| 0
- 07.06.2013 - 09:14
|
Уважаемые форумчане! Надеюсь, что эту тему не удалят, впрочем нарушать правила форума я в ней и не собираюсь. Я являюсь сотрудником компании Славянский кирпич, производящей современный строительный материал POROMAX (поромакс). Повторюсь, я не собираюсь его здесь рекламировать! Материал производится уже 3,5 года и из него построено много домов (по нашим оценкам более 10 тысяч), в основном в Краснодарском крае. Однако дискуссии, которые ведутся на этом и других ресурсах, явно говорят о том, что вопросов к материалу и его производителю еще очень много, а ответить на них практически не кому (во всяком случае в письменном виде). Среди технически-грамотных людей, работающих в сфере строительства есть много сторонников и противников данного материала - огромное спасибо и тем и другим. Рад услышать Ваши вопросы и комментарии по данной теме! Я честно обещаю абстрагироваться от маркетинговых уловок, конкурентной борьбы и личного интереса! Жду Ваших вопросов! Постараюсь отвечать на все, по мере наличия свободного времени. Вопросы, для ответа на которые не хватает моей компетенции, будут переданы соответствующим специалистам. На наиболее важные из них будут даны официальные ответы в виде релизов. Надеюсь, что в данной теме развернется конструктивная дискуссия!     Отредактировано Деловая; 07.06.2013 в 14:48. | | ||||
| 521
- 03.12.2013 - 11:05
| Цитата:
| | ||||
| 522
- 03.12.2013 - 11:46
|
521-Dimentiy new >Вы ведь не будете строить частный дом из тяжелого бетона? Полнотелый кирпич - керамика :) Конечно, объемная теплоемкость у POROMAX будет ниже, чем у полнотелого кирпича. НО: Цитата:
Теплоемкость конструкции (объемная) зависит от удельной теплоемкости материалов и их плотности. Таким образом у бетона она будет действительно выше, чем у кирпича: Бетон: 2,8*0,88 = 2,46 Кирпич: 1,8*0,85 = 1,53 А вот если говорить о тепловой инерции, которая нас чаще всего интересует, теплопроводность будет играть свою роль. Тепловая инерция I = корень квадратный(теплопроводность*объемная теплоемкость). То есть как бы совсем не обратная величина. Таким образом тепловая инерция конструкции из полнотелого кирпича будет примерно равна: 1,1 из поризованного камня: 0,58 а из бетона: 1,78 Из газосиликатных блоков (если принять удельную теплоемкость равную бетону: 1): =корень(1*0,5*0,18)=0,3 Ну как-то так... | | ||||
| 523
- 03.12.2013 - 11:51
| 528-DISL > расскажите , если не сложно как правильно перемычки делать над окнами, что бы они тёплые были | | ||||
| 524
- 03.12.2013 - 11:54
| 523-Buklov >Ну вот это, к сожалению, не ко мне... Я не строитель. Соображаю только в теории и то совсем туго. В материалах для проектирования есть узлы для разных типов стен. Вроде все доступно показано. | | ||||
| 525
- 03.12.2013 - 13:06
| Цитата:
Цитата:
Цитата:
Утверждением из предыдущего сообщения я больше хотел сказать что нельзя циклиться на одном параметре. Надо рассматривать совокупность всех качеств. Погнавшись только за теплоемкостью можно ухудшить гораздо более нужные характеристики. Я считаю что у теплой керамики все соотношения присутствуют в нужных пропорциях. | | ||||
| 526
- 03.12.2013 - 13:16
| 525-Dimentiy new >Добавить нечего, я с вами согласен. | | ||||
| 527
- 03.12.2013 - 13:28
| Цитата:
Я там слегка неправильно написал, поправляюсь чем выше теплопроводность, тем выше и теплоемкость. В общем чем более теплый материал тем у него ниже теплоемкость. А то ща всех запутаю) | | ||||
| 528
- 03.12.2013 - 13:31
| 527-Dimentiy new >Видимо не дочитал фразу до конца :) | | ||||
| 529
- 03.12.2013 - 13:34
| последние посты - редчайший случай на данном форуме .... | | ||||
| 530
- 03.12.2013 - 13:37
| 529-Лазуритовый кот >Не, тут у нас всегда консенсус ))) Если Дениска не нагонит шума... | | ||||
| 531
- 03.12.2013 - 21:17
| Цитата:
 [/img]
| | ||||
| 532
- 03.12.2013 - 21:20
| О как коряво фото вставил))) Целлофан лишний на фото, после него перемычка становится гладкая как у кота айца, думаю будет проблема откосы штукатурить. | | ||||
| 533
- 04.12.2013 - 08:09
| Цитата:
| | ||||
| 534
- 04.12.2013 - 20:19
| 531-rv205 > спасибо, а снизу теплоизолятор не нужен? | | ||||
| 535
- 05.12.2013 - 10:09
| Нет, зачем? | | ||||
| 536
- 05.12.2013 - 10:11
| Цитата:
| | ||||
| 537
- 05.12.2013 - 10:51
| Цитата:
| | ||||
| 538
- 05.12.2013 - 11:27
| я бы посоветовал всем кто строит из поромакса увеличить длину опирания перемычек. | | ||||
| 539
- 05.12.2013 - 23:27
| Цитата:
Поэтому у меня "теплая" ж.б плита 250 мм -и фундамент и пол и "радиатор отопления" в одном. И стены из кирпича с утеплителем снаружи (под штукатурку.) Конечно, если теплые полы в "тонкой стяжке" эффект не тот- приблуда одним словом. | | ||||
| 540
- 05.12.2013 - 23:29
| Цитата:
| | ||||
| 541
- 05.12.2013 - 23:37
| Цитата:
Может это заговор и вы иностранные шпионы - распространители опасных технологий - "поромакс". | | ||||
| 542
- 06.12.2013 - 08:42
| Цитата:
| | ||||
| 543
- 06.12.2013 - 10:26
| Цитата:
Теплые полы не совсем в тему здесь, но раз уж затронули... Еще раз. Те кто собирается строить дом и думает о применении модных нынче теплых полов. Подумайте хорошо. В межсезонье полы не удобны своей инерционностью. Ты должен заранее позаботится об их включении - выключении. Иначе когда днем выглядывает солнышко в комнате становится очень жарко и начинается отапливание улицы. При чем это должно быть не проветривание, а постоянный приток воздуха пока они не остынут. И это я про полы в стяжке толщиной 60- 80 мм. 250 мм у особо умных это за гранью. Радиаторы в это время гораздо удобней. Поставил термоголовки на радиаторы плюс эквитермическое регулирование и к котлу можно не подходить. Теплые полы конечно тоже можно автоматизировать, но эффективность будет уже не та. Лаг будет заметный. При нагреве плиты 250 мм автоматика ваще бесполезна. Когда на ульке -15...-20, полами конечно можно будет протопить, но как писал один уважаемый сантехник- "кошки на когтях будут передвигаться". Если полы для комфорта, то они должны быть не теплыми, а прохладными.Это как раз температура 26-28 градусов. Такой температурой не не протопишь когда за окном -20. В общем этот девайс далеко не однозначный. Конечно приятно, но если мне когда нить посчастливится строить новый дом, то теплые полы я буду делать только в санузлах, холлах, на кухне. В комнатах сделал бы деревянные полы. Сейчас этой возможности я не имею. Да и бессмысленно делать отопление под 3-4 см деревяшек. | | ||||
| 544
- 06.12.2013 - 11:20
| Цитата:
Некоторые сделают полы и ругаются - не, не протопишь, а про стену в пол шлакоблока и пол кирпича молчат (или тупо не понимают), ну и потолок утеплят 5 см ваты и ждут тепла от полов :)) | | ||||
| 545
- 06.12.2013 - 11:27
|
544-CBR >Ну факт ведь остается фактом. Если поддерживать у полов комфортную температуру: так, чтобы "кошка не ходила на когтях" и пыль не летала 10 метров в секунду - как от радиаторов эффекта от них не будет. И кому вообще мешают радиаторы? | | ||||
| 546
- 06.12.2013 - 11:31
|
544-CBR > стена - 25 см кирпич + 5 см минвата + 12 см кирпич. Полы первого этажа - пустотные плиты перекрытий + 5 см ЭППС + стяжка +полы. Утепление покрытия 2-го этажа 15 см минваты. Я нигде не писал про то что не могу протопить. Я говорю об инерционности системы. 8 см стяжки по любому будут прогреваться дольше радиатора. При чем прогрев будет осуществляться теплоносителем с низкой температурой. 60-70 градусов в полы не пустишь. Так же полы и остывают не 15 минут.В межсезонье это не есть хорошо. Я смогу протопить дом теплыми полами и при минус 20. Достаточно выкрутить трехходовик а максимум. Только ни о каком комфорте для ног речи быть не может. Комфорт для ног когда полы прохладные, а не холодные или теплые. | | ||||
| 547
- 06.12.2013 - 11:33
| Цитата:
| | ||||
| 548
- 06.12.2013 - 11:35
| 547-Dimentiy new >Еще один контур - лишний вентиль и циркуляционный насос. В принципе в санузлах можно и электрические полы сделать... | | ||||
| 549
- 06.12.2013 - 11:41
| 548-DISL > да не только. У меня еще плюсом по коллекторному ящику. Потом если бы я делал только чо нить одно, я бы не делал гидрострелку. И гонял бы теплоноситель по контуру насосом от котла. Сейчас насос котла гоняет только малый круг - котел > гидрострелка > котел. Получается я поставил два доп насоса на полы и радиаторы после гидрострелки. Хороший трехходовой тоже не три копейки стоит. Радиаторы опять же купи. И т.д. | | ||||
| 550
- 06.12.2013 - 11:42
| по коллекторному ящику на каждом этаже | | ||||
| 551
- 06.12.2013 - 13:07
|
Я прошу прощения у DISL за офф в теме, прошу рассматривать мою писанину как поддержание ветки в топе. Еще подробней расскажу своё видение особенностей эксплуатации систем отопления в частном доме. Понятно что теплые полы добавляют комфорта. Сейчас хочу забыть про него и просто подумать о не менее важном качестве с.о, о возможностях регулировки температуры в помещениях. При радиаторной системе отопления регулировка в общем современном случае выглядит так: -ставится погодозависимая автоматика. Стоимость различная, самые простые варианты очень бюджетные. У меня плата эквитермального регулирования встроена в котел. Ее можно докупить отдельно. Плюс к этой плате покупается датчик температуры наружного воздуха. Система работы проста до безобразия. Датчик сообщает значение температуры на плату. Плата в зависимости от погоды за окном дает сигнал котлу выдавать теплоноситель определенной температуры. Зависимость температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха выбирается на плате. Там несколько кривых зависимостей. Если в доме холодно - выбираешь более теплую кривую, жарко - более холодную. Это первая ступень регулировки. Так сказать качественная. - на радиаторы ставятся термоголовки. На них выбирается температура воздуха непосредственно в помещении. Здесь идет регулировка температуры непосредственно на радиаторе при помощи количества пропускаемого через него теплоносителя. такая двойная регулировка позволяет моментально реагировать на температуру в помещении, позволяет регулировать температуру покомнатно, исправляет незначительные недостатки неправильного подбора радиаторов. Кроме того система очень быстро реагирует на погодные изменения. При резком похолодании-потеплении система заранее подготавливается повышая температуру теплоносителя. При правильной настройке у Вас будет стабильная температура в комнатах. При чем эта температура может разнится в разных помещениях, в зависимости от желания населяющего её. Дальше о Т.П. | | ||||
| 552
- 06.12.2013 - 14:10
|
А вот регулировка температуры теплыми полами очень спорная штука. Ну во первых смысла ставить погодозависимую автоматику вообще нет. Температура полов должна быть стабильна, ну или варьироваться в очень узких пределах. Соответственно и котел (или термосмесительный узел) должен подавать стабильную температуру. Покомнатная регулировка очень сложна. Есть конечно варианты с датчиками и регулировкой количества прямо на коллекторной гребенке. Но это дорого и не очень эффективно опять же по причинам стабильной температуры пола. Насколько я помню теплоотдача 1м2 температурой 28 градусов составляет 80 Вт с квадратного метра. Только это теплоотдача чистого пола, не заставленного мебелью и прочим. Так что в среднем можно рассчитывать на 60-65 кВт с м2. Очень редко можно найти дома теплопотери у которых можно компенсировать такой тепловой мощностью. Поэтому если теплые полы устраиваете из соображений комфорта, не старайтесь повесить на них и функцию обогрева, или будете насладаться этим комфортом только при стабильных 0...-8 (по моим прикидкам и моим требованиям теплового комфорта в моем доме) за окном. Ни в коем случае не старайтесь увеличить объём бетона который участвует в отоплении. Прогревать 0,25 куба бетона в каждом квадратном метре дома это занятие для... Даже трудно дать название. При таком раскладе в доме 150 м2 нужно будет прогреть или остудить почти 40 кубов бетона. | | ||||
| 553
- 06.12.2013 - 23:30
| 543. Сейчас живу в квартире -первый этаж. Теплый пол только в зале и этого мало. Если бы не теплый пол то, вообще, не знаю как бы жили с детьми. Дом с подвалом кирпичная хрущевка, квартира угловая. Утеплитель пола пенополтстерол 5 см все полы- не особо помогает....С подвала надо делать пароизоляцию.........Подвал это плохо.... | | ||||
| 554
- 06.12.2013 - 23:42
|
Про "теплую" плиту. У меня в плите по периметру идут металлические трубы (помимо пластиковых по всей плите) для самотека. Причем, специально, предусмотрена возможность врезки (пластиковые ведра были насажены на трубы) для радиаторов отопления. Одно другому не мешает. И, конечно, обязательно самотек. Кстати, если правильно сделать то и пластиковые трубки продавливает. Теплые полы, конечно, должны быть на ощупь холодными ...:-) | | ||||
| 555
- 06.12.2013 - 23:44
| 554 это я про плиту строящегося дома. | | ||||
| 556
- 06.12.2013 - 23:57
| Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
| | ||||
| 557
- 07.12.2013 - 00:23
|
Осилил Вашу "писанину" наконец то. Да, 25, и горжусь этим. И еще подумываю нарастить эток сантиметров до 30 (стяжкой). Если, серьезно, то есть опыт западных иностранцев.(шведская теплая плита и т. п. ) Все замечательно работает. У Вас, что то просто не получилось с полами, в смысле "теплого" пола. | | ||||
| 558
- 07.12.2013 - 00:28
|
Нет не электрический. Трубки с теплой водой... Под частью дома подвал это очень плохо.. Нельзя так делать. Дом не равномерно садится.. | | ||||
| 559
- 07.12.2013 - 00:37
| Цитата:
Цитата:
| | ||||
| 560
- 07.12.2013 - 00:41
| Цитата:
Цитата:
| |
| |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
