| 0
- 31.05.2009 - 14:34
|
Сейчас начинаю строить дом, вернее с архитектором решаю каким он будет. Общие моменты обговорены и решены, но детали остаются. Почему так назвал тему? Если Вы построили свой дом и сейчас в нем живете, но наверняка есть что то, что хотелось бы добавить, исправить, сделать иначе. То есть если представиться что время вернулось на х лет назад и перед Вами проект дома - ЧТО бы Вы обязательно изменили, поменяли, исправили? желательтно с аргументами и ответом на вопрос Почему? Это мой первый дом, поэтому хочу учеть как можно больше мелких нюансов. Тема не о том КАК строить (потому и не пишу какой дом будет и где), а именно о мелочах. Типа "камин не нужен дровяной, так редко пользуемся, что он тего только грядь. Достаточно электро". Или "окна маловаты - сейчас бы поставил панорамные" ну и так далее с пояснениями. Надеюсь получиться интересная тема!     | |
| 3201
- 17.08.2011 - 11:04
| господа строители,а где самая выгодная цена на металлопрокат?нужен материал для навеса. | |
| 3202
- 17.08.2011 - 14:59
|
если есть вариант оформить сделку через юридическую фирму(ип), то краснодарский металл на ростовском шоссе(они только с юр лицами работают) в холмской абинскснаб, но с краснодара за небольшой партией не выгодно ехать | |
| 3203
- 19.08.2011 - 19:11
| подскажите, а кто какой эффективный утеплитель между паромаксом и обицовочным применяет? У меня по проекту 5см утеплитель и я склоняюсь к каменной вате роквул кавити батс, кто нибудь его применял? какие мысли? | |
| 3204
- 20.08.2011 - 13:41
| тоже встал вопрос об утеплителе. Только у меня между облицовочным и керамзитным блоком. Одни советуют керамзит, другие пенополистирол. А может просто оставить воздушную прослойку и ни чем ее не заполнять? Тогда достаточно ли одной штукатурки стен? | |
| 3205
- 20.08.2011 - 14:47
| утеплитель препятствует конвекции, если оставите просто воздух, то утепления не случится:) Я пока не искал материал и особо не изучал вопрос, но роквул кавити батс по моему мнению самый правильный. | |
| 3206
- 20.08.2011 - 15:20
|
У Роквул Батс есть один существенный минус - ЦЕНА! В принципе для стенового утепления подойдет любая каменная вата. Главное правильно ее раскрепить и оставить вент зазор. | |
| 3207
- 20.08.2011 - 15:39
| базальтовая вата практически не берет в себя воду, потому я вентзазор делать не буду. Надеюсь излишки водяного пара удалять камином и хорошей вентиляцией ванной комнаты и кухни. | |
| 3208
- 20.08.2011 - 18:04
|
Изучал вопрос очень плотно, нет однозначного ответа по поводу чем утепляться в таком вот пироге, у каждого материала есть свои плюсы и минусы. Но роквул предпочтительней полюбому, но.......дорог. 5 см утеплителя на грани нормы, просчитывал по програмке, получал температуру на границе слоев поромакса и утеплителя 50 около 1-го градуса, опасно как-то, а если через 10 лет климат изменится. Да и так сопротивление получается близко к норме 2,4 для нашего региона. Если поромакс 250 то R=1,25 и роквул если взять наихудшие условия, коэффициент теплопроводности 0,041, получим 0.05/0.041=1,22 итого 2,47, можно еще кирпич приплюсовать получим 2,7. Сопротивление хрень с ним, но вот загнать нулевую температуру на границу слоев, мне боязно как-то. И рекомендуют всетаки делать вентзазор и вентилируемые щели в облицовочной кладке внизу и вверху. Себе планирую, поромакс 250+псбс25 простой без буквы "Ф" 100 мм (хотя можно и ПСБС15 вставить, всеравно облицовкой защищать)+ облицовка с вентиляцией. Если использовать роквул, лишние 5 см это в копеечку влетит, если псбс то не так уж и дорого. WAnderer. В чем смысл тогда утепления? Вы себе рекуператор поставили? Все тепло полетит туда же...., в трубу!!! Посчитайте сколько тепла уходит через вентиляцию. | |
| 3209
- 20.08.2011 - 19:06
|
Прикольный вопрос о смысле утепления с вентиляцией. Вы собираетесь дышать тем что выдыхаете даже без частичного подмеса свежего воздуха с кислородом? И я считаю что вентзазора в слоистой кладке при использовании каменной ваты делать необходимости нет. Не выделяется такого большого количества влаги в в частном жилом доме в котором проживают, чаще всего, 3...5 человек. Так же, по моему скромному мнению, в слоистую кладку более 5см утеплителя закладывать нет смысла. Тем более при использовании поромакса. Краснодарское сопротивление теплопередаче в 2,35 достаточно внушительная цифра. Перескакивать её смысла нет, если конечно Вы строите обычный дом. Если хочется построить что то новомодно энергетически не затратное, тогда стоит и больше заложить. Ну это с другими приблудами типа ориентации дома по сторонам света, маленькими окнами и т.д. Так же стоит помнить что сопротивление оконного блока очень сильно не дотягивает до 2,35. Обычный однокамерный стеклопакет обеспечивает показатель в районе 0,5. Двухкамерный с теплозащитным покрытием около 0,9. Так что основные теплопотери будут через окна. 5 см утеплителя будут бесполезной тратой денег. Лучше заменить недолговечный пенополистирол более тонкой, но долговечной минеральной ватой. Это моё личное мнение. Сопротивление стены более 2 это уже более чем достаточно. | |
| 3210
- 20.08.2011 - 19:46
|
ОК. Полезные советы. Частично согласен. Про окна не обсуждаем, они действительно, нужны как Вы описали. Меня терзают только сомнения получения нулевой температуры и не дай боже минусовой, в случае изменения климата в перспективе, на границе слоев при утеплении 5-ю см. проясните если в курсе для нашего региона. Я считал по программе найденной в инете и получал всего один градус плюса при утеплении 50 мм. По поводу вентиляции, имел ввиду усиленную(хорошую) вентиляцию, а обычная приточка обязательно должна быть, тут вопросов нет, просто думаю принудиловкой зимой с влажностью бороться опасно, ...или как??? Что получается и пассивная вентиляция и усиленная дадут одинаковые теплопотери, в чем не прав? | |
| 3211
- 20.08.2011 - 20:30
| керамзит, смотрю, никто как утеплитель не рассматривает. | |
| 3212
- 20.08.2011 - 21:21
| 3227-alexgohr >читал что у керамзит работать начинает после 150 мм, плохая морозостойкость, разрушается и оседает, да и вообще его не рекомендуют для вертикальной засыпки, и теплопроводность у него раза в 4 выше чем у того же пенопласта. Возьмем например дом 10*10, высота 3 м, остекление и двери пусть занимают 15 м2, в итоге площадь засыпки 105 м2, при толщине 0.15 м получаем 16 кубов, это если правильно привезут, а то и докупать нужно будет. Сколько стоит сейчас керамзит с доставкой, я не знаю, ну пусть 1500 р. получаем 22500, роквула кавити батс 50мм, на туже площадь нужно 5,25 м3*2700 р = 14200р и нахрена козе баян. Походу еще и ширину фундамента надо учитывать на такую засыпку. | |
| 3213
- 20.08.2011 - 22:52
|
Не только ширину фундамента, но и технологию засыпки, связывание несущей стены и лицевого кирпича и т.д. А керамзит в нач этого года был примерно 6-6,5 тыщ.ру с доставкой за КАМАЗ-самосвал (примерно 9 м3). Если кратко - керамзит как утеплитель устарел лет на 20! | |
| 3214
- 21.08.2011 - 00:57
|
3226-Rokib >С точки зрения каменщика я теоретик (на самом деле я практик-проектировщик). Но самое интересное что человек решивший строить дом и интересующийся всеми нюансами строительства гораздо больший теоретичный теоретик чем я. В данном случае я намекаю на Вас. Вы думаете о какой то эфемерной точке нуля в стене. А при какой температуре наружного воздуха эта точка будет на границе утеплитель стена??? При температуре наиболее холодной пятидневки -19??? Так это всего пять дней в году, да и то не факт. А если за бортом температура -5??? А если -25??? Как сделать так чтобы точка нуля находилась там где бы вам хотелось? Это не возможно и не стоит этим забивать мозг.Самое основное что бы перепад температур внутреннего воздуха и температуры внутренней поверхности стены не превышал определенных значений. То есть грубо говоря, что бы внутренняя поверхность стены не имела температуру +10 градусов при температуре внутреннего воздуха +25. Тогда у вас на стене образуется конденсат. Энергоэффективность это вещь замечательная, но подход должен быть комплексным. До 95-го года расчетное сопротивление теплопередаче стены в Краснодаре было 0,7. И люди по сей день живут в домах со стенами такой теплопроводности. Потом был переходный период с не помню каким значением, и сейчас уже 2,35. Покажите мне человека который мерзнет в частном доме с толщиной стены 51см из обыкновенного глиняного кирпича. Если найдете такого значит у него либо котел сломался, либо профан делал систему отопления. Для частного застройщика мысли где находится точка нуля, и как удалить пар через стену, это вредные мысли. В данных типах строений об этом и думать не стоит ввиду малых выделений влаги проживающими. Пусть об этом думают человеки которые занимаются проектированием общественных зданий. С моей точки зрения идеальная стена та, которая состоит из одного слоя однородного материала и более менее удовлетворяющая современным нормам по энергосбережению (в районе 2). Потом идет двухслойная стена. И только потом трехслойная с утеплителем внутри. Но для частного дома различия между ними минимальны. Выбор того или инного тпа должен диктоваться экономическими соображениями и соображениями минимума скрытых работ. То есть какой слой вам заложили и его толщину можно было бы контролировать в любой момент времени. Например в трехслойной стене закладку утеплителя нужно контролировать регулярно. Если вам его не заложат, то спустя некоторое время обнаружить это будет очень сложно. Я это говорю как человек живущий в доме со слоистыми стенами (25 кирпич + 5 роквул кавити баттс + 12 облицовочный кирпич) и имеющий опыт контроля за строительством такого дома. Ну и еще по моему мнению 50мм роквула гораздо лучше 100 мм пенопласта. Это IMHO на 100%. Основывается на небольшой долговечности пенополистирола. Многие производителе пенопласта смогут предоставить много документов что их материал служит не менее 300 лет. Я этому никогда не поверю. И еще, желание частного застройщика вникнуть во все нюансы строительства своего дома я считаю очень достойным. Но без соответствующего образования, и тем более опыта, сделать объективные и правильные выводы очень сложно. | |
| 3215
- 21.08.2011 - 01:04
| 5 см утеплителя на грани нормы, просчитывал по програмке, получал температуру на границе слоев поромакса и утеплителя 50 около 1-го градуса, опасно как-то, а если через 10 лет климат изменится. Товарисч, северная лисичко уже стучицца в вашу хатку :) калькулятор это хорошо,но головой можно не только кушать, вспоминаем школууууу. ну а ежели серьезно то : - минвата, какого бы опупенного качества она б не была конечно же опупенный теплоизолятор, НО, но блин ровно до того момента как в нее попадает вода. вот как тока попала вода так это сразу просто вода :) именно поэтому на тех же вентфасадах минвату заботливо укутывают спец.мембранкой.и на кровле толковый хозяин делает тож самое. - касательно тыканья в интернет калькуляторах теплопотерь = там все в условных попугаях, градусы отопительного сезона и прочая шняга,незамороченному эльфу там интересна только температура за утеплителем и она должна быть выше 4 градусофф, пАчиму - потому шта 4 градуса это температура при которой водяной пар из воздуха превратицца в водичкуууу (при нормальном атомсферном давлении). а водичко скажет превед вашей ватке, будет опупенный нежданчик :) - следующий нежданчик это накапливание воды за пенопластом, если кого по несознанке развели за засовывание пенопласта под облицовочный. заключается он в том, что 5см слой в силу своей недостаточности (что видно любому школьнику совецких времен) накопит нам от 60 капель и выше на каждый квадратный метр такого бутерброда. вопрос что делать не стоит, бабло уплочено пенопласт распихан, вопрос стоит как оттуда воду убрать.Вы говорите выжарить, но пенопаст то ведь в обе стороны теплоизолятор. Есче пару слов про плохие окна, которые нам нифига не экономят. ну в обморок падать то не надо, надо просто подсчитать сколько квадратов приходится на окна, сколько на стенки. вот и вывести сумму от каждого произведения.Сопротивление теплопередачи не может быть достаточным. чобы уйти от абстрактной цифры надо рассматривать сколько Ватт отопления на кв. метр моей стены надо будет при таком то перепаде температур этот показатель нужен не только чтоб колхозник отопленец не посчитал вам сходу по 100Вт на кв. метр и тут же приравняв одну секцию к 100Вт выдал что на ваш зальчик надо 40 секций (а у вас там окон то нету, жинко там стекла до полу запроехтировала чтоб у подружаек боток до полу отвис) . Не, ну косвенно разница между 86Вт/м2 и 36Вт/м2 будет греть зимой когда давление в магистрали просядет и котел не выдаст нужные ватты на ваш дворец. или когда надо будет давать генератору отдохнуть между очередной заправкой бака.а прямо греть начнет после 14года - это начнет отбиваться. Какие выводы из этой кучи букфф 1.Утеплитель ставим только снаружи. 2.Вату используем только с мембраной. 3.Окна покупаем нормальные, 5 а не 3 камерный профиль, у 5 камерного смотрим толщину стенок,думаем о спец.стеклах или о третьем стекле. З.Ы. вчера увидел вопрос про вату и подумал - ну тут уж точно напишут, аха написали :( О чем собственно тема, если даже ее старые участНИКи ни в зуб ногой ни про стенку, ни про вату. А чего они там себе умудрились построить за это время - пускай сами себе отвечают. | |
| 3216
- 21.08.2011 - 07:09
|
Dimentiy new, xten, огромное спасибо за потраченное время, столь развернутые и поучительные ответы, а также за сэкономленные мои деньги. Да, действительно изучал теорию и вся она в основном для климата москвы и восточнее. Теперь все на свои места стало и с точки зрения теории и практики, хорошо, что тема затронута на местном уровне. А теоретиком становится в нашем городе крайне необходимо иначе развод на каждом шагу, проверил на собственной шкуре, а она у меня не железная. Что касаемо того как построились участники форума, да нормально они построились и еще построятся. Когда спрашиваешь у тех, кто отапливается НЕ газом о суммах, потраченных на отопление, как-то тяжело они ими озвучиваются, а те, кто отапливается газом, даже и не задумываются, с такими ценами на газ можно и не париться. Вон наши соседи украинцы как активненько обсуждают альтернативную энергетику, и это при их уровне жизни. Да и у наших в планах за пять лет увеличить стоимость газа вдвое, но учитывая опыт страны, когда пятилетку за три года...... Имея такое разнообразие технологий и новых материалов, грех их не использовать, считаю лучше на 10 квадратов дом урезать и забор поставит из профнастила, или двор пока оставить без брусчатки, но вложиться в окна и утеплитель. Xten, а какую мембранку посоветуете, цена/качество. | |
| 3217
- 21.08.2011 - 08:50
| Спасибо участникам, в целом понял что вариант 12 облицовка+ 5 роквул кавити батс + 25 паромакс не самый плохой - острого негатива нет и четких отрицательнх сторон роквула (кроме цены) не озвучено... Буду строить. | |
| 3218
- 21.08.2011 - 09:09
|
никакую, потому что минвату нельзя без вентиляции использовать (вент.фасад) !!! неужели это не понятно ??? А цена на газ будет просто европейской. так что разами повышения можно просто не заморачиваться. | |
| 3219
- 21.08.2011 - 10:38
|
Я сам долго думал как строить. Потом понял, что надо строить как один из соседей, в 2 кирпича, это 55 см со штукатуркой. У него зимой тепло, а летом прохладно. А остальное всё, на мой взгляд, только грибок в стенах разводить от неграмотного "утепления". | |
| 3220
- 21.08.2011 - 15:55
|
3231-xten >Вы путаете теплое с мягким. Смешали в одну кучу все типы стен и все утеплители. Во первых есть вата каменная и есть стекловата. Теплоизоляционные характеристики у них одинаковые а куча других характеристик разные. Водопоглащение каменной ваты по объему при полном погружении в воду на 2 часа составляет примерно 2%. Я тоже окунал роквул в ведро с водой. Вытаскиваешь абсолютно сухой материал. Кто не верит может попробовать самостоятельно. Низкое водопоглащение наряду с негорючестью являются основными преимуществами каменной ваты над другими утеплителями. Не замокает она ни от непосредственного соприкосновения с водой, ни от водяного пара растворенного в воздухе. Это достаточно известный факт описанный на любом сайте производителя каменной ваты и в любом учебнике. Дальше, что общего между конструкцией кровли, вентфасадом и стеной из слоистой конструкции??? Только то что это ограждающие конструкции. И все. Утеплитель в этих конструкциях находится в совершенно разных условиях. Кроме расчета теплоизоляции есть еще и расчет паропроницаемости конструкции. Именно он и выявляет необходимость установки слоев гидроизоляции. Все конструкции кровель и стен канадских домов и без расчета требуют установку гидроизоляции. Но если посчитать то точно будет понятно что они необходимы. К чему я про расчет, а к тому что для слоистой кладки нет необходимости установки гидроизоляции. Это бред засунуть туда какую нибудь пленку. Про вентфасады. Вы знаете какую функцию выполняет пленка которая покрывает минвату в этой конструкции??? Вы знаете что некоторые производители минваты ваще не требуют его установки? Вы знаете как называется мембрана в вентфасаде? Называется она ветрозащитная, и основное её назначение защита минваты от ветровых воздействий и температурных деформаций. Она не выполняет функции гидроизоляции. Про воздушную прослойку. Да, она не помешает в слоистой кладке. Только вопрос в другом, как сделать так что бы она работала??? Для этого нужно делать отверстия внизу и вверху стены, ну что бы создать движение воздуха в ней. А теперь покажите мне каменщика который будет [*****] с вашими изысками. У кого есть такие специалисты которые вату точно заложат, потом обеспечат вентилируемый зазор. Стоит учесть что минвата для слоистых стен достаточно рыхлый материал. Поэтому зонтики придется ставить достаточно часто. Да и ветрозащитная мембрана для фиксации уже не помешает. Возникает вопрос есть ли во всех этих телодвижениях смысл??? А его и нет по большому счету. Представим обычную стену без вентзазора. По законам физики пар, в зимнее время, движется изнутри наружу. То есть пар должен преодолеть 25 см несущего слоя стены и потом попасть в утеплитель. От туда в облицовочный кирпич и на улицу. Ввиду того что утеплитель это каменная вата, то она без проблем сможет передать пар от внутреннего слоя стены, наружнему. И при этом не замокнув в соответствии со своими характеристиками. Кроме того количество которое сможет пропустить внутренний слой кладки в 25см. достаточно незначительное, и соответственно это количество влаги без проблем сможет преодолеть преграду из 12-ти сантиметров облицовки. Тем более у облицовочного кирпича паропроницаемость повыше. Вывод проблем с паропроницаемостью у слоистой кладки без вентзазора нет. Главное правильно подобрать материалы. Кроме того еще раз буду утверждать что для частного дома, где на одного человека приходятся 100 м3 и более внутреннего пространства, влаговыделения ничтожны. Ими ваще можно пренебречь. Влага наружная в принципе никаких проблем доставить не может. Если конечно у крыши есть нормальные свесы и водосточная система, и уровень пола первого этажа находится ваше уровня земли хотя бы сантиметров на 20. Но это требования для стен любого типа. Не проблем с тепло паропроницаемостью у кирпичных стен. Есть проблемы из за рук которые закладывают туда вату, вернее наоборот её не закладывают. За строительством слоистых стен нужен постоянный надзор. Если вам не заложат вату, проконтролировать это будет достаточно сложно. Так что нужен ежедневный контроль. | |
| 3221
- 21.08.2011 - 16:36
|
еще раз для особо одаренных. 1)минвата это опупенный теплоизолятор (равно как и остальные ваты ), подстать ее ценнику. 2) у нее опуненно низкое водопоглащение и если ее окунать то она нифига не впитывает, все по честному как в рекламе и обещано. теперь следим за мыслЁй водяной пар при надлежащих уловиях сконденсировался. вода не смачивает нашу супер вату, не размачивает ее (такиэ ж бапки уплочены) а тупо там накапливается и наш теплоизолятор вместо удерживания воздуха начинает удерживать воду. что как бэ не одно и тоже в плане теплоизолирующих свойств. Диментий, уже второй раз вы делаете потуги разобраться в теплотехнике, но как бы дается вам этот гранит. это явно не ваше( как и много другое из строительного раздела), но нет желания доказывать вам чего либо. Оставайтесь местным гуру :) | |
| 3222
- 21.08.2011 - 17:11
|
Не читал всего, но по опыту стройки вывел для себя следующие непреложные правила. Перед началом стройки 1) Обязательно спланировать все, вплоть до покрытий и обстановки. Нельзя выбирать обстановку и покрытия по готовой коробке. Обязательно иметь инженерный проект и полную смету, вплоть до обстановки. Это Вас отрезвит от резвого старта. Пропустите здесь хоть милиметр - не говорите что вас не предупреждали, стоимость стройки начнет расти в разы, без преувеличений. 2) Обязательны все согласования и разрешения. Шаг в сторону здесь приравнивается к десяткам и больше тысяч , без учета геморроя. 3) Особое внимание уделить системам естественной вентиляции и вытяжки в каждом помещении. За мнение проектировщика "и так все будет вентилироваться" или применение искусственной вентиляции увольнять без выходного пособия пинком под зад. 4) Обязательно проверить размещение розеток - для всех целей: бытовка, техничка, наружка и тп. 5) Если хватит знаний, смелости и денег, все делать с учетом экологии на всех этапах производства строительства. Это дороже и геморнее, но если не хватит того или другого - не говорите потом что вас не предупреждали - вам в этом доме жить. 6)Вам придется контролировать КАЖДЫЙ этап стройки самому лично. Сделали - проверили - приняли. Нелзя полагаться на честное слово строителя что он делал как для себя родного - обязательно будут проблемы. Теперь просто рекоменды. Вход в дом там, откуда вам приятнее входить. Канализации компонуйте в один стояк или рядом, нечего им по дому расползаться. Сортир от кухни подальше, 3 этажа три сортира это перебор, 2 этажа - имхо можно и 1 сортиром обойтись, или совмещенкой. Теплый пол на кафеле - это хорошо. Платиковые окна - плохо. Хозпомещений и гардеробов мало не бывает. К лестнице особое внимание - равномерность и высота ступенек - это ваша беззаботность каждый день. Центральный пылесос - это очень хорошо. Удачи. | |
| 3223
- 21.08.2011 - 17:17
|
+ канализацию и водопровод проводите отдельно, хотя бы на полметра, звукоизоляция канализации в стенах обязательна если Вы не хотите наслаждаться веселым журчанием по стенам. Отопление - только по проверенным технологиям и чугун. И вообще меньше применяйте новых технологий при стройке, львиная доля которых делалась под девизом "как отжать денег с дачника". | |
| 3224
- 21.08.2011 - 17:19
|
3237-xten >Прежде чем мнить себя специалистом почитайте книги по строительной физике. Может тогда придет озарение что пар, а как следствие и растворенная в нем вода, имеет свойство двигаться из области с более высоким давлением, в область с низким давлением. Соответственно ни о каком накоплении речи быть не может. А если пар не двигается, а накапливается, то как он дошел до минваты? почему он не застрял в слое кладки? Ну а последние предложения ваще смешны. Не желание у Вас отсутствует, а знания. | |
| 3225
- 21.08.2011 - 19:26
|
Как только пар достигнет пресловутой точки росы, там и образуется водичка. А поскольку расчет стен с эффективным утеплителем делают таким образом, чтобы точка росы оставалась в этом самом утеплителе, то вентзазор для удаления влаги просто необходим. Это все теория, а вот практика: ломал я как то у себя кирпичный сарай. Швы кое-где выкрошились, между слоями кирпичей были пустоты и в некоторых местах, особенно где были деревянные рамы, поселились колонии муравьев. Я тут же представил себе 3х слойную стену с вентзазором и дырками для вентиляции внизу и вверху - это же просто подарок для всех. кто ползает и летает. Не знаю как другим, но жить в одном доме с муравьями и осами мне бы не хотелось. | |
| 3226
- 21.08.2011 - 20:29
|
А как делают расчет стен с эффективным утеплителем чтобы точка росы оставалась в этом самом утеплителе??? На какую наружную температуру? Относительную влажность? А какие параметры внутреннего микроклимата берутся?. Расчет делают на определенные параметры. И при изменении любого из четырех параметров сдвигается температура точки росы. Вернее даже это не точка а наклонная линия по всей толщине стены. И плохо когда температура стены, на определенном участке, опускается ниже температуры точки росы на том же участке. Вариантов температурно влажностных характеристик внутреннего и наружного воздуха для того что бы выпал конденсат в толще стены может быть масса. И основное их количество будет когда температура воздуха за бортом будет ниже 10 градусов. Сколько дней в Краснодаре может держаться такая температура? Кроме того излишняя влага легко может выйти через наружный слой кирпича в атмосферу. При использовании нормального утеплителя проблем не будет. В этом можно убедится читая серьёзные источники информации, а не форумхауз. Технические отделы книжных магазинов вам в помощь. | |
| 3227
- 21.08.2011 - 21:50
| А форумхауз лучше вообще не читать))) | |
| 3228
- 22.08.2011 - 08:24
|
Ну я свои 5 копеек вставлю насчет утеплителя... у меня кладка следующая: 250 кирпич(полнотелый)-утеплитель 100(роквул кавити батс)-120 кирпич пустотелый. Причем изначально хотел утеплитель 50, но разница цены 50 и 100 на общем стоимости дома минимальны(как говорит мой отец - 1 заработная плата, которую можно заработать). По поводу утеплителя кавити батс, то в технической литературе к этому типу утеплителя, производитель именно для кавити батс разрешает использовать ДАЖЕ без вентзазора в кладке. Лицевая кладка у меня тонкошовная без расшивки. Поэтому небольшие просветы кое-где видны в вертикальных швах + я в 1 нижнем ряду кладки специально оставил вертикальные швы без заполнения, также оставлю вертикальные швы без заполнения в последнем ряду для случаев когда пар проходя через утеплитель все-таки сконденсирует в него. Стройка у меня идет в настоящее время и во время недавних проливных дождей, когда дождь чуть ли не всю ночь шел - я специально ходил по стройке и пробовал утеплитель на влагонакопление. Верхний утеплитель уже уложенный в стене, который попал под прямой ливень сверху намок на 3 см, тот утеплитель, который еще лежал на стройке(без упаковки), то он намок на 1 см и через 1-2 часа уже был сухой. Мне утеплителя привезли 90 упаковок. Сам утеплитель не колючий, брать его можно спокойно в руки, но когда я его весь перенес под навес, к тому же он был в упаковке, я чесался...не сильно, но ощущения неприятные. Поэтому жить там особо и не поживешь. Это не стекловата, но при длительном контакте раздражение будет. Это по поводу того, что там кто-то будет жить. | |
| 3229
- 22.08.2011 - 09:35
| я тоже перечитал много литературы прежде чем принял решение вентзазор не делать. У меня к сожалению "неправильная" схема, паропроницаемость лицевого безусловно ниже поромакса, в котором нет заполнения вертикального шва. Очевидно, что теплый воздух с паром проходя через паромакс и базальтовую вату на стыке с лицевым будет конденсироваться, тк лицевой будет значительно холоднее. Но тк вата в принципе не замачивается, то замачиваться должен лицевой. точнее его швы, тк сам кирпич очень плотный. Но в наших условиях считаю морозное разрушение не атуально, да и замачивание должно быть серьезным, чтобы вода в порах рвала материал, столько влаги действительно в доме не бывает | |
| 3230
- 22.08.2011 - 10:03
| правда что ПОРОМАКС швы только между рядами цементные?? а между собой не надо делать?? | |
| 3231
- 22.08.2011 - 11:01
| На утепление мансарды какой фирмы производителя утеплитель посоветуйте? | |
| 3232
- 22.08.2011 - 16:10
| 3246-kuban20100 > правда. По технологии на растворе нужно делать только горизонтальные швы . Вертикальные не нужно. Хотя на строящемся здании на Красноармейской-Кузнечной каменщики сделали расттвором и вертикальные швы. Зачем? | |
| 3233
- 22.08.2011 - 19:00
| 3246-kuban20100 > да, но надо прокладывать сеткой каждые 60 см по вертикали. | |
| 3234
- 22.08.2011 - 19:02
|
3238-Александрр > практически то же самое я тут писал и потому соглашусь со всем кроме: "3 этажа три сортира это перебор" - ночью, спросонья. лучше не ломать ноги, а иметь туалет на каждом жилом этаже. а пластиковые окна хоть и плохо, но хоть как-то доступно. аллюминиевые дороговаты. | |
| 3235
- 22.08.2011 - 20:28
|
Да, жаль что все это понимаешь уже после того... По сортирам Вы же не на всех трех этажах спите? ) Окна - нормальные только деревяные - вот это действительно дороговато.. но оно того стоит. А покрытие на стены единственно правильное - это обычная известка. Но такую роскошь себе уже нынче просто не позволить. | |
| 3236
- 22.08.2011 - 20:41
|
3251-Александрр > я потому и сказал - на жилых этажах. у меня два этажа - два туалета. Но если три этажа жилые, со спальнями - на всех надо делать туалет. а стены - я собираюсь штукатурить известковым раствором и шпаклевать под обои - ничего дешевле не придумал. да и проверено столетиями. | |
| 3237
- 22.08.2011 - 20:57
| Но тк вата в принципе не замачивается технониколевские базальтовые плиты ломкие и от воды превращаются в гавно.... без пароизоляции не использовать... | |
| 3238
- 23.08.2011 - 19:37
| Доброго времени суток!Я начинаю строится и хотел для начала вырыть котлован 15,5х13.5х1.8 м. Сколько это будет стоить? сколько берет трактор за куб? | |
| 3239
- 23.08.2011 - 23:00
|
3254-пион2 > в прошлом июле я платил 200р за куб. катерпиллер копал 11х11, на 1,2 глубину без вывоза, высыпал во двор | |
| 3240
- 25.08.2011 - 00:24
|
3260-Grigoriy > это - дорого. В этом апреле заплатил менее 100 руб/куб без вывоза (всего - около 450 кубов). | |
| |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
