497-Andre > а если этаж не мансардный? просто 1 этаж и потом крыша

Buklov. 1 этаж и чердак? Стропила опираются на мауэрлат. Мауэрлат крепится к стенам. Закрепить мауэрлат лучше к ж.б. поясу. Даже если ваш район не сейсмоопасен антисейсмические мероприятия (монолитный ж.б пояс по верху стен ) помогут если слабый фундамент, если ошибки в планировке, если плохой каменьщик..........

501-Денис Т > цокольный этаж + первый + цердак четырёх скатная крыша. Дом 11х15. Какой толщины и ширины как думате нужен пояс? можно ли его сделать , что бы в качестве опалубки с одной стороны был облицовочный кирпич, а с другой положить забутовочный например ребром? не разломает ли такую конструкцию бетон?

Buklov, я не знаю какое у вас перекрытие над первым этажом. Если это плиты 5,1*1,5 и опирание 120 мм. Несущая стена 380 минус 120 =260.
Нормальный пояс. Закройте пенопластом или доску как опалубку и потом утеплить -вместо кирпича на ребро. В использовании кирпича на ребро смысла не вижу.

504-Денис Т > цоколь из фбс 400, сармирующий пояс 400*400, плиты перекрытия 5.1х1.5-8 стены облицовочный+380. Тоесть армирующий пояс шириной 260, а выстотой сколько? думал место того что бы городить опалубку просто зажать между лицевым и забутовочным кирпичём

505-Buklov > спрашивали Вы, насколько я понял, об обвязочной балке на которую плиты опираются. Не стоит внутреннюю опалубку делать из кирпича на ребро. Или если так удобней, то увеличьте глубину опирания плит на стену. Что бы на бетон опиралось минимум 90 мм. Ну и не забудьте с наружной стороны отсечь утеплителем балку от бетона, а то мост холода получится.

506-Dimentiy new >я наверно просто непонятно объясняю, но нижний пояс и плиты уже положены (цокольный этаж), опирание 150 и больше, теперь нужно возвести стены и крышу. Керамоблок и облицовку я уже купил и до весны нужно для себя сформировать план действий, потому как строители часто сами не знают как правильно.
Итого я хотел понять нужен ли мне армирующий пояс наверху стен из паромакса+облицовочный кирпич, что бы закрепить крышу и для общей крепкости, если нужен, то как правильнее и дешевле его сделать

крыша будет просто деревянная, обычный чердак, ни каких плит перекрытия не будет

504-Денис Т >немного не понял последнюю фразу. Я думал вставить 50-й пенополистерол между облицовочным кирпичём и поясом, а с другой стороны в качестве опалубки пол кирпича забута.

[quote=Buklov;33060114]крыша будет просто деревянная, обычный чердак, ни каких плит перекрытия не будет[/quote]
[quote=Buklov;33059926]цоколь из фбс 400, сармирующий пояс 400*400, плиты перекрытия 5.1х1.5-8 стены облицовочный+380. [/quote]
Насколько я понял у вас по верху из ФБС сделан пояс на него уложены плиты перекрытия, которые являются полом 1-го этажа, далее идут стены из 380 паромакса и по верху этих стен, вместо перекрытия из плит, вы хотите сделать деревянное перекрытие, а потом уже делать четырехскатную кровлю.
В таком случае монолитный пояс необходим. В вашем случае можно его делать на всю ширину стены, все равно торец пояса потом закроется подшивкой свесов кровли. В качестве опалубки можно использовать доски, которые потом уйдут на обрешетку.

510-Andre > понятно что можно на всю ширину, но хотелось бы съэкономить и сделать с меньшим кол-вом бетона, как я уже говорил будет ли достаточно шириной как уже говорили 260 что бы опалубкой по бокам были кирпичи и высотой в 2 кирпича, что бы был 1 слой арматуры, например прута 3-4 (и как раз по 6-см было от арматуры до краёв)

511-Buklov >Ширина 260мм - нормальный пояс, только высоту делайте на 2 а 3 кирпича, что бы высота была 220мм и каркас не плоским а объемным с 4 стержнями.

Видите и определились. Арматура 10-12 мм хомуты через 300 мм из 8 или 6 .Заказать хомуты можно на металло базах. Месяц назад по 10 руб.+ материал из 6 заказывал( 200*200мм.) Защитный слой - арматура в бетоне на глубине 2,5 см.
Можно и кирпичом закрыть как вы хотите, но смысла не вижу.
Я имел ввиду использовать доску как опалубку вместо кирпича, как вы хотите. Доску потом убрать.
Если у вас деревянное перекрытие, то надо делать ж.б пояс. К ж.б поясу крепить балки перекрытия.

513-Денис Т >спасибо

Ого, да я много пропустил!
[quote=Денис Т;33007533]Вы ссылаетесь на европейский опыт применения материала и тут же пишите что мы принципиальная разница[/quote]
Я пишу, что разница лишь в том, что у них одни нормативные документы, а у нас другие. Здравый смысл у всех примерно один и тот же..
[quote=Денис Т;33007601]Как это нет нормирования вертикальных зазоров?[/quote]
Ну покажите мне такую норму! Есть норматив по воздухопроницаемости. Мы по нему проходим с десятикратным запасом...
[quote=Денис Т;33063309]К ж.б поясу крепить балки перекрытия.[/quote]
К поясу - мауэрлат. А к мауэрлату балки.

DISL. 503.[em]К поясу - мауэрлат. А к мауэрлату балки[/em]
(ж. б. пояс в уровне перекрытия не для крепления мауэрлата)
В принципе все возможно. Но.
Если наклон крыши например 30 гр. то свес кровли (подшивка) будет на перемычке окна (если делать нормальный свес см так 50) Утепление сделать неудобно. Потом есть нормы СНиП- 400мм выше перекрытия. Если же поднять стойками деревянными на которые опереть стропила ( ...треугольник..) , то это сложный спорный узел и некоторые известные Вам конструкторы помнится издевались, в соседней теме, над строителями которые так делают.
Поэтому, думаю, лучше просто поднять кирпичом несколько рядов и далее мауэрлат. Закрепить распорным металлич. анкером и притянуть проволкой к костылям забитым сбоку кладки (посмотреть серию). Если высота кладки не позволит (костыли сбоку), то решить как нибудь по другому - выпуски с ж. б. пояса . ...
Как то так.

[quote=DISL;33078857] Цитата: Сообщение от Денис Т Вы ссылаетесь на европейский опыт применения материала и тут же пишите что мы принципиальная разница Я пишу, что разница лишь в том, что у них одни нормативные документы, а у нас другие. Здравый смысл у всех примерно один и тот же.[/quote]
Не знаю. Но вопрос про армирование кладки из поромакс, есть ли европейский аналог технологии остался без ответа. Вы не знаете , я тоже. В документах (по ссылке) про армирование я, вроде, ничего не встретил..... Если в технологиях европейских этого нет (горизонтальное армирование кладки "поромакс") то тогда -принципиальная разница.
И что то мне подсказывает, что это так

[quote=Денис Т;33059374]Закрепить мауэрлат лучше к ж.б. поясу. [/quote]
[quote=Денис Т;33080193]ж. б. пояс в уровне перекрытия не для крепления мауэрлата[/quote]
Где правда, Денис?

[quote=Денис Т;33080193]Потом есть нормы СНиП- 400мм выше перекрытия.[/quote]
Номер СНиПа скажете?

[quote=Денис Т;33080193]Если же поднять стойками деревянными на которые опереть стропила ( ...треугольник..) , то это сложный спорный узел и некоторые известные Вам конструкторы помнится издевались, в соседней теме, над строителями которые так делают.[/quote]
Ну, там вопрос конечно кто над кем. И вопрос как всегда был в рациональности и адекватности. В данном случае, если нет мансарды и перекрытие деревянное, я бы сделал деревянные фермы, нижний пояс которых служил бы балками перекрытия первого этажа. И с подшивой проблем нет, и окна закрыты не будут. Денис, решения всегда выбирается в конкретном случае и не стоит везде упрямо копировать одно и то же. В обсуждении, о котором Вы вспомнили, обсуждалась мансардная крыша. Разницы очевидна и огромна.

DISL.Про вертикальные зазоры.
Читал, что славянский завод рекомендует вроде 2мм .. не уверен.
Вообще, норма должна быть . Иначе, что это за соединение такое...
Если щель то вертикального соединения , вообще, нет.

506. Деревянные фермы это да. Тогда ни каких 400мм.
Но, жилой дом, есть внутренние несущие стены, можно опереть конструкции крыши ..И "нормальный" чердак будет с 400 мм у края,возможно на перспективу, удобно эксплуотировать.
Свес , ладно, вопрос вкусов, фасадов.....Но остается вопрос утепления.
Тут трехслойная стена. Облицовочный кирпич, утеплитель, несущая стена. Неудобный узел получается. Переход утеплителя со стены на перекрытие. ...,

[quote=Денис Т;33082802]Но, жилой дом, есть внутренние несущие стены, можно опереть конструкции крыши ..И "нормальный" чердак будет с 400 мм у края,возможно на перспективу, удобно эксплуотировать.[/quote]
Денис, Вы меня тут уже обвиняли в том, что я ничего дельного не предлагаю. А как с такой инфой можно чего то посоветовать? Шо там внутри, как стены расположены, чего там за форма крыши... Не знает никто. Я не любитель давать конкретные советы без конкретных данных. Вот сейчас чота советую, а это неправильно. Придет вопрошающий и скажет что все не так и выдаст очередную порцию инфы.
Конкретно про фермы... Нафига нужон чердак когда есть цоколь площадью 165 м2??? Я канеш могу ошибаться, может на цоколь планы какие, но подсобных площадей таких размеров должно хватить на все. Я бы чердак в этом случае совсем не использовал. Чердак менее удобен чем подвал.
Кроме того фермы весьма условное название. Я тут ольше имел ввиду конструкцию из дух стропильных ног с затяжкой понизу. Стойки и раскосы по месту в зависимости от расположения внутренних несущих стен, пролетов, формы. При желании и вменяемых пролетах можно оставить чердак эксплуатируемым.

[quote=Денис Т;33082802]Тут трехслойная стена. Облицовочный кирпич, утеплитель, несущая стена. Неудобный узел получается. Переход утеплителя со стены на перекрытие. ...,[/quote]
Вообще проблемы не вижу. Чего смущает? Утепляется нижний пояс фермы с заходом на стену до утеплителя. Создается непрерывный контур утепления.

508- поржал. Наверно когда писали чушь то прямо рисовались в мозгу картинки как утеплитель из трехслойной стены плавно (но чертовски неудобно) переходит в утеплитель перекрытия.

Даешь двухслойные стены! XD

511-DISL > Ну ответьте же с каким кладочным раствором проводилось тестирование теплопроводности и было получено значение 0.23 ?

С цементно-песчаным. [url]http://www.revkz.ru/teh_doc/new_gost.pdf[/url]
Лист 37 посмотрите.

513-Dimentiy new > тоесть если я куполю тёплый раствор, то получу теплопроводность в районе 0.2 ?

514-Buklov > Там ниже есть значения и с двумя видами теплоизоляционного раствора. Влияние шва на теплопроводность очень низкое. Овчинка выделки не стоит.

515-Dimentiy new >с тёплым получается так же 0.23? странно

516-Buklov > Теплопотери через 10-12мм горизонтальный шов минимальны. Если есть желание, можете купить теплый раствор. Но сначала убедитесь, что ваши каменщики имеют достаточную квалификацию для работы с ним.
Испытания на теплопроводность проводились на обычном цементно-песчаном растворе. Получено значение 0,232 в условиях эксплуатации Б.

P.S. если вы строите частный дом - не забивайте себе голову этими цифрами с разницей в 0,01... Стена из 380-го камня с облицовкой 0,7NF - очень теплая. На выходные еду в такой дом - уверен, что буду спать с открытым окном, хотя на улице уже не май...

517-DISL > имея техническое (не строительное) образование, тяжело не забивать голову цифрами. Паромкакс я уже купил, жаль на него не было скидки. Просто хотел понять какая будет теплопроводность с тёплым и обычным, по ссылке [url]http://www.revkz.ru/teh_doc/new_gost.pdf[/url] если я правильно понял гост , и мне хотелось бы знать точные значения если такие испытания делал завод, что бы теплотехник точно посчитал можно ли будет обойтись только тёплым полом или нужны будут ещё батареи

[quote=Buklov;33095211]можно ли будет обойтись только тёплым полом или нужны будут ещё батареи[/quote]
Если у Вас техническое образование, давайте подумаем. Комфортная температура теплого пола 26-28 градусов. То есть для комфортного хождения она должна быть постоянна и достаточно низка. Топить Вы будете начинать когда температура за бортом будет и +8 и -20. Как обеспечить комфортную температуру воздуха в доме, которая тоже колеблется в узких пределах, при таких колебаниях температуры за бортом??? При условии что температура пола одинакова. Кроме дополнительного источника теплоснабжения я выхода не вижу. Можно конечно раскочегарить полы, но тогда о комфорте забудьте. Теплые полы, которые нога чувствует как реально теплые, не самая комфортная штука. Эт я говорю как владелец дома с этой приблудой.

Теплые полы выжигают воздух и подымают всю пыль наверх. Имхо, имеют смысл только в санузлах. При комфортной температуре в доме полы тоже прогреются.
[quote=Buklov;33095211]хотелось бы знать точные значения если такие испытания делал завод[/quote]
Завод таких испытаний не делал.

[quote=DISL;33129457]Теплые полы выжигают воздух и подымают всю пыль наверх. Имхо, имеют смысл только в санузлах.[/quote]

С точностью до наоборот. Полы никак не могут выжечь воздух, это низкотемпературная система. И пыль по тем же причинам не поднимают. Полы не создают конвекцию воздуха.

[quote=DISL;33129457]Завод таких испытаний не делал.[/quote]
??? Удивляете. У меня лежать результаты испытаний по теплотехнике выполненные сельхозом.

521-Dimentiy new >если температура пола будет выше температуры воздуха - будет и конвекция.
Насчет испытаний , buklov спрашивал, проводилось ли сравнение кладки на теплых и обычных растворах - нет, не проводилось.
А общие испытания на теплопроводность, конечно, проводились. Более того, они проводились для первых партий камней с низкой поризацией и меньшей пустотности (марка была более 125). Сейчас проводятся испытания с текущими характеристиками. Предварительные результаты позволяют говорить, что Лямбда-А будет около 0,18 вт/м*град.с

[quote=DISL;33138989]если температура пола будет выше температуры воздуха - будет и конвекция. [/quote]
Естественно. Только этот эффект при теплых полах будет самый минимальный по сравнению со всеми другими системами отопления. Стандартный конвектор заставляет воздух двигаться по всей квартире. Его и устанавливают под окном что бы конвекция была максимальна.

[quote=DISL;33138989] buklov спрашивал, проводилось ли сравнение кладки на теплых и обычных растворах[/quote]
понял что раньше не допонял )

Ну на обычных радиаторах площадь сбора пыли поменьше будет, чем на полах ) понятно, что температура пола значительно ниже - конвекция менее интенсивная. Но как единственный источник отопления я точно теплые полы бы не рассматривал. Как раз по тем причинам, что вы озвучили выше.

[quote=DISL;33140711]Ну на обычных радиаторах площадь сбора пыли поменьше будет, чем на полах )[/quote]
Без разницы. Тут просто нужно посмотреть сам принцип обогрева помещения конвекторами. Движение воздуха идет радиатор > под потолок нагретый воздух > охлаждение воздуха > движение охлажденного воздуха вниз > радиатор и нагрев воздуха. То есть создается движение воздуха по кругу, по всей комнате. Это принцип обогрева конвекторами, приборами с большой площадью нагретых элементов. Теплые полы по большей частью нагревают лучистым теплом.
[url]http://www.izba.su/index/rediantheat/[/url] Очень однобокая статья, но интересная.

Мда.. занятно.

Есть надежда что паромакс это же тоже камень (хоть и пустотелый) и всё что сказано в этой статье применимо и к нему.

527-Buklov > Это не надежда, а факт - теплоемкость у керамики самая высокая из доступных для строительства в нашем регионе материалов...