| 0
- 31.05.2009 - 14:34
|
Сейчас начинаю строить дом, вернее с архитектором решаю каким он будет. Общие моменты обговорены и решены, но детали остаются. Почему так назвал тему? Если Вы построили свой дом и сейчас в нем живете, но наверняка есть что то, что хотелось бы добавить, исправить, сделать иначе. То есть если представиться что время вернулось на х лет назад и перед Вами проект дома - ЧТО бы Вы обязательно изменили, поменяли, исправили? желательтно с аргументами и ответом на вопрос Почему? Это мой первый дом, поэтому хочу учеть как можно больше мелких нюансов. Тема не о том КАК строить (потому и не пишу какой дом будет и где), а именно о мелочах. Типа "камин не нужен дровяной, так редко пользуемся, что он тего только грядь. Достаточно электро". Или "окна маловаты - сейчас бы поставил панорамные" ну и так далее с пояснениями. Надеюсь получиться интересная тема!     | |
| 3801
- 27.12.2011 - 15:39
|
3819-крек_85 > видимо стройка давнишняя, потому что брат говорил, что везли откуда-то с Урала... А так, вес плиты снизился и по расчетным данным еще и толщину снизили оставив какую-то расчетную нагрузку неизменной. Еще и по бетону была экономия. Но надо, чтобы кто-то посчитал ессно... | |
| 3802
- 27.12.2011 - 15:41
| http://istmet.ru/?p=16 вот есть табличка по арматуре | |
| 3803
- 27.12.2011 - 17:56
| Люди, а как стеклопластиковая арматура отнесется к пожару? Не дай бог конечно, но никто не застрахован. Температура плавления стекла около 650°С, про пластики молчу. Перекрытия рухнут? | |
| 3804
- 27.12.2011 - 19:37
|
3812-крек_85 >Нашла, спасибо. Но как ее поставить??? билась-билась, чего-то не догоню никак:( | |
| 3805
- 27.12.2011 - 19:44
|
Стоит ли ставить эксперименты на собственном доме со стеклопластиковой арматурой??? В спор по этому поводу ввязываться не буду, не достаточно хорошо знаком со стеклопластиком, да и времени перед НГ нет. Но хочу обратить внимание на то, что кроме прочности у арматуры есть и другие важные характеристики. Например модуль упругости. Который у металлической арматуры раза в 4 выше. Тут сопромат нужно поизучать и железобетонные конструкции. Насколько я помню эти предметы прочность стеклопластика не будет использована полностью. То есть максимальная эффективность достигается когда два материала работают максимально эффективно с друг другом. Металлическая арматура и бетон друг с другом работают эффективно. Бетон и стеклопластик нет. Прочность стеклопластика не будет использована полностью как раз из за низкого модуля упругости. Попробую пояснить кому интересно. Арматура закладывается, по большей части, в растянутых зонах бетона для придания ему прочности на растяжение (растяжение и сжатие есть и в изгибаемых элементах). При растяжении бетон удлиняется и при определенном удлинении возникают трещины. Трещины в бетоне начинают появляться при относительных деформациях растяжения 0,0003. Напряжение в арматуре равны модулю упругости помноженному на относительную деформацию. То есть получаем что трещины в бетоне появятся когда напряжения в стеклопластиковой арматуре будут равны 15МПа, а в металлической при тех же условиях будет напряжение в 60МПа. То есть прочность стеклопластиковой арматуры полученная в лабораториях будет сильно недоиспользована. Я конечно могу ошибаться, может поправит кто. Но насколько я помню выше упомянутые науки, это так. Кроме того у бетона и стеклопластиковой арматуры разные температурные деформации. Например если конструкцию заливать при температуре в которой она будет использоваться, то ничего страшного не будет. А если например сейчас заливать, а использоваться она будет при +22, уже не хорошо. Опять же ж.б. конструкцию со стеклопластиком лучше использовать в условиях постоянных температур, без резких перепадов. Химическое взаимопонимание бетона и стеклопластика (стекла) тоже не на высоте. Опять же насколько помню химию. Кажись щелочную среду бетона не очень хорошо переносит стекло из арматуры. Ну и сопротивление повышенным температурам у конструкций со стеклопластиком не на высоте. Пожар страшная штука. Использовать конструкции с такой арматурой после пожара будет невозможно. Градусов 100-150 для стеклопластика уже очень нехорошо. В общем, не стоит овчинка выделки (IMHO). Если себе строите, то использование классического металла стоимость сильно не увеличит. Если строите врагу, то стоит подумать о стеклопластике. P.S. Заранее извиняюсь перед прорабами, но мало кто из них сможет оценить все достоинства и недостатки стеклопластика, не в этом они специалисты. | |
| 3806
- 27.12.2011 - 20:23
|
3807- так далеко не заезжал.. Я бы охотно применил стеклопластиковую арматуру например в сейсмопоясе, или армировал бы ей кладку, у нее большой плюс относительно мостиков холода и коррозионная стойкость, а это в стене\кладке очень важно. Но опять же в варианте связки поромакса с лицевым о чем я периодически задумываюсь проще наверное кладочная сеточка, тк стеклопластик не согнешь и не попадешь шов в шов. | |
| 3807
- 27.12.2011 - 21:17
|
Диментий спасибо за реакцию на мой пост. Все как всегда понятно. Я прочитал всю эту ветку и заархивировал ее на своем компе. Планирую сделать содержание. Иначе не удобно пользоваться. Хочу задать вам один очень объемный вопрос. Точнее серию вопросов. Не помню кто в этой ветке пару лет назад засветил ссылочку на интересную темку: http://silvershoe.ru/?page_id=39/forum-3/23. Мужик молодец, толково все изложил и много фотоиллюстраций. Вот по этому проекту и вопросы. В книге "Универсальны фундамент" Яковлева (ТИСЕ) много раз говорится, что подсыпка под фундаменты делается только для мелкозаглубленных фундаментов. Это же много раз повторяли и вы на этом форуме. А на фото она сделана. Это нарушение или обоснованное исключение?  Далее, на фото ниже строители делают гидроизоляцию плиты. Кстати достаточно тонкой.  А на следующем фото видно, что по ней залита стяжка и выполняется подошва фундамента.  Тут многое хочется спросить и про гидроизоляцию, и про видимую тонкость бетонных прослоек. Вобщем правильно ли это, работоспособно ли, эффективно? Почему такая тонкая плита (визуально около 10см). Она не продавится при нагружении стен? Там в теме автор оговорился, что фундамент реально рассчитан на 7 этажей. Как она без арматуры выдержит такой вес? Грунт ведь податлив и могут быть неравномерности в опоре на него. Обычно по литературе плита делается 25-35см. Интересно, какого сечения у парней подошва фундамента. Визуально как-то скромно смотрится, думаю 15х50см. Согласны? А на следующей фото интересна толщина стен подвала. Они же я полагаю и лента фундамента с цоколем. Я бы предположил коло 20-25см. Как-то тоже ажурно. Прокомментируете?  Вообще, вспоминая сопромат и двутавровые балки, думаю, что тонкие стены фундамента при высокой толщине должны быть достаточно жесткими. Возможно ли уменьшить толщину таких стен с целью экономии бетона? При этом полками двутавра считать подошву фундамента (она же обеспечивает и площадь опоры на грунт) и литое перекрытие с перевязкой арматуры. Я так понимаю, что расход бетона у этих застройщиков по минимуму. Расчеты по идее тоже должны быть. Но можно ли доверять этому проекту в смысле прочности по вашему мнению? А тут видно завершение гидроизоляции фундамента:   Про дренаж я вообще молчу. До этого я встречал такую конструкцию дренажа только однажды в книге Рональда Майера "Коттедж. Строительство и отделка". У нас тут таким не заморачиваются. Нет смысла или не знают о таком? | |
| 3808
- 27.12.2011 - 21:52
| А на фото она сделана. Это нарушение или обоснованное исключение? Сложно что то однозначно говорить, но во многих случаях подсыпка может быть оправдана технологически. Чаще всего это делается на крупных объектах, где перепады отметок котлована могут быть значительными. Подсыпкой эти перепады выравниваются. При строительстве частного дома обычно в этом нет нужды, перепады низа траншей (котлованов) незначительные. Бывают случаи когда делают замену грунта основания. Это когда под подошвой грунт фиговенький, а пол метром ниже хороший. Тогда фиговенький удаляют, а на его место засыпают щебень или песок и трамбуют. Это дешевле чем заглублять фундамент, хотя считать нужно. Далее, на фото ниже строители делают гидроизоляцию плиты. Кстати достаточно тонкой. А на следующем фото видно, что по ней залита стяжка и выполняется подошва фундамента. Тут сложно сказать. Обычно для выполнения гидроизоляции достаточно одной стяжки. Двойную стяжку из-за гидроизоляции не видел. Скорее всего денежки зарабатывали. Может и ошибаюсь. Систем гидроизоляции много есть. Тут многое хочется спросить и про гидроизоляцию, и про видимую тонкость бетонных прослоек. Вобщем правильно ли это, работоспособно ли, эффективно? Почему такая тонкая плита (визуально около 10см). Это все подготовки из бетона. Они выполняют защитные функции. В прочностной работе не участвуют. Интересно, какого сечения у парней подошва фундамента. Визуально как-то скромно смотрится, думаю 15х50см. Согласны? Ну не больше 20 это точно. Тонковато. Классическая толщина лент 30 см. Я меньше никогда не делал. А на следующей фото интересна толщина стен подвала. Они же я полагаю и лента фундамента с цоколем. Я бы предположил коло 20-25см. Как-то тоже ажурно. Для стен из монолитного бетона это нормально. Вообще, вспоминая сопромат и двутавровые балки, думаю, что тонкие стены фундамента при высокой толщине должны быть достаточно жесткими. Возможно ли уменьшить толщину таких стен с целью экономии бетона? При этом полками двутавра считать подошву фундамента (она же обеспечивает и площадь опоры на грунт) и литое перекрытие с перевязкой арматуры. Тут вмешиваются технологические моменты. Стена должна быть армирована двумя слоями арматуры (в каждом слое арматура в двух направлениях), с внутренней стороны и с наружней. Защитный слой 20мм. Например возьмем армирование 10-кой. В двух направления 10х2=20мм. В два слоя 20х2=40мм. Плюс защитный слой 20х2=40мм. Итого 20+40+40=100мм. Кроме того между слоями должна пролезть пика вибратора диаметром 50мм. Итого 150. Ну добавить ещё минимум 10 мм для того что бы пика свободно ходила. Итого получается минимальная ширина стены 16см. Но ваще надо смотреть всё вместе. Например стенку толщиной 510 мм я бы не стал опирать на стенку подвала толщиной 160 мм. Дренаж и гидроизоляция отдельная тема. Сначала нужно определится с типом и материалами, затем что то можно и пообсуждать | |
| 3809
- 27.12.2011 - 22:59
| 3824-Dimentiy new > Еще раз благодарю. Все информативно. В ближайшее время напрошусь к вам на консультацию. | |
| 3814
- 29.12.2011 - 14:51
|
Господа проффи! Позвольте поздравить ВАС с неумолимо приближающимся Новым, 2012 от Рождества Христова, годом! Поблагодарить за то внимание, что Вы уделяете этой теме. Ну и пожелать, что бы каждая потраченная минута вернулась 1000 (Одной тысячей рублей) в контрактах и договорах! Ну и личный вопрос уже ко всем - где выгоднее купить стекло-пластиковую арматуру? | |
| 3815
- 29.12.2011 - 22:52
|
Гениус, и тебя с наступающим. Все же советую взвесить все за и против насчет этой арматуры. Может лучше по проверенному пути - с металлом? | |
| 3816
- 30.12.2011 - 07:11
|
спасибо! Да я вроде взвесил. По проекту черновая стяжка 1-го этажа по грунту. Но я пришел к выводу, что лучше не стоит рисковать, грунт сложно будет прессовать. Поэтому выведу цоколь, кину трубы, слелаю обратную засыпку, подсыпку и буду лить плиту с армированием. Не вижу ничего, что мешает использовать стеклопласстиковую арматуру. Угроза нагревания плиты даже до 200 гр равна 0. Рухнуть она никуда не сможет, а раз арматура дешевле и самое главное легче, то проще привезти, не нужно платить за длинномер и кран. В общем хочется воочию увидеть что это за современные технологии в строительстве-))) может удастся и плиту залить потоньше. Для моих целей 100 мм вполне, но из-за армирования получается 180-200 мм. А это затраты на бетон и прочее. Может быть с пластиковой можно как то уменьшить толщину плиты? Хотя бы до 160 мм... | |
| 3817
- 30.12.2011 - 13:06
|
3832-Genius > первая часть вашего поста до -))) понятна и логична. Но вторая ... Никак толщина плиты не зависит от вида арматуры. И 160 мм плиты имеют место быть и при металлической арматуре. Это не зависит от вида арматуры, это зависит от пролёта плиты. Сэкономить на плите можно сделав детальный проект этой конструкции. Сплошное армирование по всей площади плиты не есть экономичное армирование. З.Ы. И Вас с Новым Годом!!! | |
| 3818
- 30.12.2011 - 13:19
|
3833-Dimentiy new > С наступающим всех Новым 2012г.!!! Вопрос если пролет будет 6 м, достаточно ли будет 160 мм плиты для потолка, если использовать снизу сетку 200*200мм, а сверху 400*400мм из арматуру (металлическую) d12 мм? И тоже условие, но при том что плита лежит на цоколе и снизу подсыпка? | |
| 3819
- 30.12.2011 - 13:38
|
3834-SNB > Для 6-ти метров меньше 18см я бы плиту не стал делать. По арматуре я уже говорил, равномерная раскладка не экономичная. 12-ой с шагом 200 внизу хватит, но много этой арматуры будет лежать "мёртвым грузом". В верхней зоне 12-ой с шагом 400 не достаточно. Тут и усадочные трещины при твердении бетона могут появится и в зонах над стенами явно не достаточно такого количества. Цоколь ещё сложнее. Тут многое зависит от толщины и качества трамбовки подсыпки. При большой толще подсыпки и плохой трамбовке грунт через некоторое время осядет и плита будет опираться только на стены, то есть ничем отличаться от плиты перекрытия этажа не будет. Именно из таких условий я и рассчитываю плиты перекрытий. Если притромбовали хорошо, запас не помешает. | |
| 3820
- 30.12.2011 - 14:12
| 3835-Dimentiy new > Спасибо за ответ. Все больше склоняюсь к плитам перекрытия, они и легче и дешевле, да и монтаж их быстрее. Единственная заморочка с сейсмическими поясами. | |
| 3821
- 30.12.2011 - 15:22
| 3836-SNB > да, главное - найдите качественного поставщика. в то, что все соблюдают технологию я не верю | |
| 3822
- 30.12.2011 - 18:37
| 3835-Dimentiy new >Вот интересно, чтобы компенсировать усадку грунта под плитой обычно увеличивают толщину плиты. А можно ли вместо этого заложить под перекрытием пару столбиков? Это будет экономичнее. Я тут прочитал книжку про ТИСЕ. Очень интересно и функционально. Диментий, с надеждой внемлем вам :) | |
| 3823
- 30.12.2011 - 21:34
|
3836-SNB >Хороший вариант. Когда я себе перекрывал, пользовался услугами ЧП Такташов, в 0-81 он кажется есть. Возит плиты из Гулькевичей. Претензий к нему не было. 3838-Olen >Да тут сложно что то сказать. Конкретно дом смотреть нужно. Может получится так что столбики будут впиваться в тело плиты и там она ка раз и треснет (в верхней зоне. Фундаменты дома осядут, так как пригружены хорошо, а столбики нет. Книжка Яковлева не очень хорошая штука. Много неправильной, искаженной информации. | |
| 3824
- 30.12.2011 - 22:38
| 3839-Dimentiy new > Спасибо. А не помните какой завод их производил? А то в интернете нашел их больше 5-ти в г.Гулькевичи. | |
| 3825
- 30.12.2011 - 22:54
| 3840-SNB >Еще не могу понять чем отличаются серии плит, серия 1.041 от серии 1.141 ? | |
| 3826
- 03.01.2012 - 06:58
|
Нужен совет. Что нужно утеплять: потолок подвала или пол певого этажа? Подвал неотапливаемый, перекрытие - пустотными плитами. Высота подвала 250. Высота цоколя над уровнем грунта 80 см. Цоколь будет утеплен. | |
| 3827
- 03.01.2012 - 08:46
| 3842-ANV >Мне кажется там и так достаточно тепло будет, уж + температура точно! | |
| 3828
- 03.01.2012 - 20:31
| 3843-SNB > Меня интересут не температура подвала:)) Вопрос: Где нужно(желательно) создать теплоизолирующий слой, чтобы холод из повала не проникал на первый этаж? По полу первого этажа или по потолку подвала? | |
| 3829
- 03.01.2012 - 20:44
| 3844-ANV >утеплять только пол - пенопласт от 5 см плотностью от 35 или ЭППС, поверх стяжка. Если еще "теплый пол" сделать, будет вообще идеально. | |
| 3830
- 03.01.2012 - 21:12
| 3841-spiegel > Т.е. плита перекрытия подвала должна быть "холодной"? Почему не стоит утеплять плиту? | |
| 3831
- 03.01.2012 - 21:42
| 3842-ANV > Для подвала это не критично, а вот прогреть плиту до комнатной t° будет проблематично. Да и тепло она вряд ли будет держать - слишком большие будут теплопотери. Стяжку больше 10 см не делают, а тут плита минимум 20 см, да еще на фундаменте - туда пенопласт не подложишь. | |
| 3832
- 03.01.2012 - 22:07
| 3843-spiegel > В принципе логично... Согласен. Спасибо за разьяснения. Почему возник вопрос. Пытаюсь высчитать высоту первой ступеньки лестницы. Получается 5 см пенопласт + 3 см стяжка + 2 см. плитка (или ламинад) + 4 см. перепад по уровню плит(у меня) = примерно 14-15 см. Что - то многовато. Не подскажете - где можно уменьшить? | |
| 3833
- 03.01.2012 - 22:21
| 3844-ANV >не понял вопроса. Если ступенька получится высотой 15 см, то это нормально. Но между ступеньками и входной дверью будет еще какое-то крылечко? | |
| 3834
- 03.01.2012 - 22:28
|
Извините, не уточнил. Речь идет о лестнице на второй этаж. Получается первая ступенька 30 см. ( 14 см до уровня чистого пола и 16 см. сама ступенька) | |
| 3835
- 03.01.2012 - 22:41
| 3846-ANV >Пусть 30 см. Лестница уже стоит? Перепад плит в 4 см что-то много. Придется вначале стяжку залить потом пенопласт. Стяжку желательно хотя бы 5 см сделать, 3 см маловато, может лопнуть. | |
| 3836
- 03.01.2012 - 22:50
| Нет, лестницы еще нет. | |
| 3837
- 03.01.2012 - 22:52
| 3848-ANV >Тогда вообще не вижу проблемы. Сделаете ступеньки как вам надо. | |
| 3838
- 04.01.2012 - 00:13
| что за "перепад между плитами"? Если 4 см меЖду плитами перекрытия, то приде ся выравнивать черновой стяжкой (минимум 5 см толщиной), а затем уже пенопласт или полистирол и "пирог" пола. | |
| 3839
- 04.01.2012 - 07:27
| 3844-ANV >Не мучайтесь, холд из подвала не будет проникать на первый этаж, все наоборот, тепло будет уходить в подвал. Если проблема с высотой, спокойно утепляйте плиты со стороны подвала. Толщина, как написали выше, от 5 см. Единственное, в этом случае, есть смысл взять ПСБС-25Ф и нанести армирующий слой с сеткой, это для защиты. Лень считать, но по деньгам, мне кажется, получится одинаково с 35-м. | |
| 3840
- 04.01.2012 - 08:42
| Обычно утепление делается с холодной стороны. При этом будут мостки холода по стенам подвала на перекрытия и в помещение. | |
| 3841
- 04.01.2012 - 09:25
|
3850-Genius >4 см. это разница вежду самой высокой и самой низкой точкой всех плит перекрытия. Т.е если в самой высокой из точек стяжка будет 0 см., а в самой низкой 4 см. и по всем плитам будет идеально выровненный пол относительно горизонта. Теперь порассуждаем. Поскольку стяжку нельзя сделать даже 1 см. , получается в самой высокой точке нужно делать черновой пол 3 см. в самой низкой 7 см, + 5 см пенопласт, +5 см стяжка чистого пола, +2 см сам пол. Итого 19 см.(из которых 17 см - бетон, охренеть - почти плита!) Конечно я тут немного завысил, но и 14-15см тоже много. Потому как имеют место другие факторы - как то высота подоконников при поднятии уровня пола и прочее, прочее. Потому и интересуюсь "можно ли вместо утепления пола, утеплять потолок подвала?" 3851-Rokib > Насчет сетки не понял. Сетка для штукатурки по пенопласту, который закреплен на потолке? | |
| 3842
- 04.01.2012 - 09:57
|
3852-Olen >В этом стучае говорить о каких то мостиках холода не целесообразно, цоколь, как я понял будет утепляться, в подвале будет плюс. Просто лень считать, но на вскидку теплопотери через пол не привысять 2 ватта на м2, т.е. на 100 м2 при толщине утеплителя 5 см, теплопотери составят 200 Ватт = 1 секция хороших радиаторов на весь дом компенсирует эту величину. Не заморачивайтесь с утеплением со стороны комнаты, ногам от этого теплее не будет. 3853-ANV >Да, сетка фасадная, около 2 т.р. за 50 м2, посмотрите технологию любого мокрого фасада, тоже самое только без штукатурного слоя короед. Не знаю что будет у Вас в подвале, если ничего и не планируется ковыряние пенопласта пальцем, то можно и не делать. Армирующий слой больше нужен, в этом случае, для тех, кто любит порассуждать жрут ли мыши пенопласт и влияние псбс на здоровье человека. Но, в любом случае, псбс лучше использовать самозатухающий гостовский проверенных производителей. Чтоб проще выполнить эту работу можно воспользоваться либо клей пеной TITAN, либо церезит ст-84, даже грибки не нужны будут. | |
| 3843
- 04.01.2012 - 10:45
|
3840-SNB >Не помню. 3853-ANV >А зачем так сложно? Зачем две стяжки? Теплые полы? | |
| 3844
- 04.01.2012 - 12:25
| 3853-ANV >Если перепад плавный, то можно плиты не выравнивать, а сразу ложить пенопласт, и выравнивать финишной стяжкой по факту. Главное чтобы пенопласт прилегал к полу всей площадью. Утеплять потолок подвала - выброшенные деньги на ветер. Замучаетесь греть плиты перекрытия, если вы конечно не родственник Миллера. | |
| |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
