Нет, мне не нравится цоколь, который меньше стены. Либо выступает, либо заподлицо, если это красиво оформлено.
И, если честно, капельник никогда не видел.

А мне не совсем понятно зачем гидроизолировать цоколь с боков улицы, если от стен и пола будет гидроизоляция (всмысле дом от цоколя будет изолирован). На цоколе будет налеплена плитка, сверху планирую откос из цемента. Что произойдет с цоколем из 200 бетона если его не изолировать от внешней среды?

4059-brand > ну плитка тоже какая-никакая, но изоляция

Всем кажется, что идеальная защита цоколя от брызг дождя, отлетающих от отмостки это кафель. Но плитка считается самой недолговечной отделкой. Перепад температур на фоне отсутствия паропроницаемости, может кондесирование влаги с тыльной стороны может еще из-за каких других причин, но с годами она начинает отваливаться.

4061-WAnderer >дикий камень рулит

Дикий камень для отделки цоколя - красиво, эстетично.

скорее из камня и буду делать. Сейчас много искусственного камня, который вполне красивый и класть его легко. Но проводил испытания в морозилке, циклов замерзания-оттаивания в переувлажненном состоянии значительно меньше заявленной. Причем речи о снижении прочности даже и не веду- рассыпается на маленькие кусочки керамзита, составляющих его основу. Интересно бы попробовать с песчаником.

4054-WAnderer >Если кирпич шириной 12 см, 5 см он нависать будет - это нормально? Не посыпется ли вся облицовка затем?

Да и 1 см это отлично. Цоколь находится близко к земле и мало продувается, потому его нельзя замачивать. А 1 см это уже "капельник":). Но мне кажется, что неразумно на столько вытаскивать кирпич, кажется разрешается 3-4 см., впрочем вопрос не изучал.

На какой период можно оставить цоколь без гидроизоляции с боков (например на пару сезонов можно)?

вопрос риторический. Даже плохонький кирпич держит минимум 25 циклов, может лет 5 не будет морозов. А если даже кирпич покрошится, то зачистить его потом и отделать цоколь. Кстати всегда рекомендуют набивать сетку под отделку камнем, только редко кто так делает.

А где я говорил что у меня цоколь кирпичный? У меня монолитный бетон, поднятый на 50 см. Вот его нужно промазывать мастикой или пару лет до отделки он и так простоит?

ну про бетон могли б вообще не спрашивать.

Рек сразу же нанести гидроизоляцию. Да и смысл тянуть??? Но цоколь и лента из бетона (ростверк??) это разные вещи. Он у вас гидроизолирован от ленты или что у вас в качестве фундамента??

У меня лента выполняющая роль цоколя. Смысл тянуть есть ибо рук мало, а работы много. Может успею осенью его промазать (для этого надо откопать в некоторых местах и строительный мусор убрать чтобы сразу и отмостку делать).

Непорусски получилось, фундамент у меня ленточный поднятый на уровень 50 см.

Кто использовал пластификатор для раствора и какой? вместо мыла?

4060-447114 > - Фери в бутылках 1л, дешевле брать в Ленте или Ашане.

Подскажите, на каком заводе лучше брать ФБС? Чтобы геометрия блоков была приемлимой. Строить будем в Краснодаре.

4060-Andrey2k > Теучежский ЗСМ - старое советское предприятие, где есть надежда, что выдерживают ГОСТ.
Плюс - постоянно есть в наличии практически вся номенклатура, включая коротыши 900мм.

ЖБИ-2 на шоссе нефтяников еще недавно имел проблемы с номенклатурой и наличием.

Ну, и в Афипском есть серьезный завод.

4060-nickd55 > Спасибо, буду копать! На Теучежском заводе цены приятные, правда знакомый строитель сказал забыть про него, т.к. геометрия плохая, между углами может быть несколько сантиметров.
Хотя он нам ближе всего по доставке.
Вы в строительстве использовали их блоки?

А Афипский завод это которые [url]http://www.ecoblock-m.ru/[/url] ?

Афипский завод хвалят. Но к сож у них далеко не все ожно купить или заказать.

Подскажите, необходимо ли делать "армопояс" по каждой линии укладки плит либо мауэрлата? Что он дает?
И еще вопрос - предполагаемая нагрузка на плиту перекрытия превышает предельно допустимую (приняли решение размещения в этом месте тяжелого предмета весом порядка 1,5 тонны), как выйти из ситуации, чем заменить плиту перекрытия на стадии строительства.

Оля ля- У армопояса есть другие названия, сейсмопояс, антисейсмический пояс- в этом его суть. Если вы укладываете сборные плиты перекрытия, то при раскачке дома при землетрясении они и стены качаются независимо друг от друга и плита может просто спрыгнуть со стены. Потому по торцу этих плит по всему периметру стен делают "буртик", ограничивающий самостоятельное перемещение плит. Он должен иметь определенные параметры, арматуру регламентированные СНиП для зон строительства с разной бальностью. Для монолитного перекрытия армопояс не делают.
Мауэрлату нужен этот армопояс для других целей- просто чтобы качественно закрепить мауэрлат на стене, причем это не всегда обязательно.
По плите не совсем понятно про какую идет речь, если монолитное перекрытие, то все это считается и усиливается армированием. Если это сборные плиты, которые выпускаются по типовому проекту, то там прямо в типовом альбоме действительно идет расчет этих плит и производитель должен указывать несущую способность. Тут надо смотреть что у вас за нагрузка, на каком расстоянии от опирания плиты она приложена, на какой площади распространяется, возможно она ляжет сразу на две рядом расположенные плиты и тд.

4097-Andrey2k > - я сильно удивлюсь, если увижу блоки ФС с идеальной геометрией. :)
Все-таки, это не облицовочный кирпич.
У ВСЕХ производителей геометрия блоков ФС гуляет на 2-3 (иногда аж до пяти) см в любую сторону.

4078 - [quote=Andrey2k;23917926]Вы в строительстве использовали их блоки?[/quote] - неоднократно. :)

[quote=Andrey2k;23917926] А Афипский завод это которые [url]http://www.ecoblock-m.ru/[/url] ? [/quote] - да, это они.

Что-то у "движка" Форума номера постов гуляют непредсказуемо. :)

а почему никто ничего не говорит про Дюрисол?

4100-триста > а что про него нужно говорить?

как про одну из технологий :) странно, что никто даже не рассматривает. насколько я понял, бегло, что стены получаются теплыми, ровными, экологичными и прочными (заливка бетона) + несложная укладка и скорость. единственное, цена

4095-WAnderer > по армопоясу понятно
по нагрузке на плиту- плиты перекрытия пустотные заводские, нагрузка будет приходится в непосредственной близости от опирания плиты на несущую стену (от стены не более 0,5 м). Площадь, на которую будет приходится дополнительная нагрузка ориентировочно 1,5 на 1,5м (сама точка опирания на плиту). Думаю снять эту плиту и вместо плиты перекрытия сделать монолитный участок, дополнительно усилив стену, на которую опирается плита. Что скажете?

4099-триста > - ежели до сих пор цена высокая, тогда о чем говорить? :)

Камин? Пустотки тоже разные бывают, бывают с предварительно напряженной арматурой. Стандартная 1,2х6 должна нести кажется 4 т. Предварительно напряженная значительно больше, но они мне помнится начинаются от 6 м. Думаю ничего тут трагического нет, ведь разрешается на них ставить поддоны с забутовочным кирпичем, правда в полуметре от участка опирания, значит и камин не приведет к растрескиванию...о потери прочности и обрушении даже речи не идет. И потом, народ чего только не вытворяет с этими плитами- посередине пролета запросто строит кирпичные перегородки, значит запас там большой.
Если вы уже купили плиты, то в их маркировке последняя цифра покажет чего вы купили:). Но кстати и сделать монолит на этом участке вполне правильно, если вы еще не купили плиты, дело в том, что при уложенных сборных плитах сделать монолитную вставку очень просто, фанера, подпорки, вес этой вставки некритичен, это не весь потолок балками замащивать

4088-Оля ля > на каком пироге стен все-таки остановились?

специалисты :) какой оптимальный вариант расширения площади: строить один дом, а затем (спустя 3-5 лет) достраивать рядом с минимальным зазором другой, предусмотрев это изначально в проетке (и заложив лишнюю дверь, которая в последствии будет соединять оба). здесь минус, что на второй, меньшего размера, пойдет полноценный отдельный фундамент и одна лишняя несущая стена (+ возможно, коммуникации), но зато первый дом остается независимым и при постройке второго никак не задействован. ИЛИ спустя это же время достраивать имеющийся дом вверх (мансарда). Здесь вижу геморой с разбором кровли и возней непосредственно в самом доме (1-ый этаж) и на нем. Кроме того, в таком варианте, наверное, изначально придется делать монолит (плиты), что изначально удорожит первую постройку, в которой можно обойтись деревом. в первом варианте площадь базового дома 70 + 40 (пристройка), во втором 70 + эти же 70 на мансарде, так как менше не сделать :) вопрос в экономии на данный момент с возможностью расширения по потребности.

4082-nickd55 > Спасибо за ответы! Насчет идеальной геометрии - понимаю, что не бывает.

Я кстати писал, что у Теучежского завода приятные цены - потом узнал, что на сайте у них они очень старые, а действующие цены уже не такие приятные (но чуть дешевле Афипского завода) :)

Друзья,кто уже проманиторил актуальные цены на забутовочный кирпич?? кто из заводов что предлагает на сегодня??я минимум что нашел-Тимашевский кирпич.с доставкой 6,5 р. при мин партии 3000шт..но еще не созванивался.

4097-maybehouse > пока рассматриваю два варианта-
1- забутовочный 380, роквул кавити батс 100, воздушный зазор 30, облицовочный 120
2- поромакс 380, роквул кавити батс 100, воздушный зазор 30, облицовочный 120
Все зависит от цены поромакса на момент покупки а также... пока не знаю, целесообразно ли будет заморачиваться с ним, учитывая все его проблемы- спец.добавки в раствор, цену, особенности укладки, необходимость выгрузки краном, невозможность резать, учитывая наличие оконных и дверных проемов на стенах и др. Причем, выяснилось, что реально я смогу его использовать только на 1,5 стенах...

4090-WAnderer > нет, не камин. Потяжелее - ванна. Плита размерами 3,5 на 1,5. Пожалуй, все-же подстрахуюсь- залью монолит

4098-audivod > Усть-Лабинский - 6-6,3 р/шт с доставкой навалом от КАМАЗа (4000 штук).
Правда, до конца марта из трех заводов два стоят на регламенте и пока не работают.