WAnderer> Спасибо за разьяснения, но у меня ещё один вопрос. Обязательно ли делать армопося по верх фундаментных блоков которые дутут лежать в два ряда если все равно это всё дело будет заливатся монолитом??
Как я понимаю монолитная плита работает и как армопояс связывающий фундаментные блоки сверху и в таком случае отдельный армопояс не озязателен?

По мойм примерным подсчетам стоймость заливки такой плиты материалы + работа мне обойдётся более 200т.р.((

заливка монолитной плиты ок. 140 кв.м. мне обошлась где-то 250 тыр. стоимость арматуры + работа + бетон.
все естественно делали монолитчики, не я сам.

quat> а мне лить 225 кв.м. стоимость арматуры + апалубки + работа + бетон и сумма вырисовывается не хилая.

СНиП чётко регламентирует, что после укладки сборных фундаментных блоков положено их обвязать, причем регламентирует и как это сделать- толщина 4 см, арматура 4 стержня диам. 10 (или 8, забыл если честно-посмотрите в инете, мне лениво). Причем например относительно перекрытия СНиП так же чётко регламентирует параметры сейсмического пояса и делает оговорку, что если льете монолитную плиту, опирающуюся по контуру всех стен, то этот пояс не нужен. отсюда я делаю вывод, что раз нет оговорки насчет вмоноличивания блоков, значит и не надо самодеятельности. Потому я бы сделал поясок, залил бы сверху слой 2-3 см цементопесчаного раствора 1:2, выполняющего роль гидроизоляции, уложил бы пару-тройку рядов кирпичей на него (у них роль опалубки и будущего цоколя), проложил бы вплотную к ним стоймя эпп и сверху уже городил бы плиту. Возможно я и не прав, но делал бы так.

4563-quat >тут нужно учитывать в каком году заливался.
И как армируют бетонщики.
Наши, колхозные, тупо клетку 20х20 и 12 арматуру в верхний и нижний ряд. Вне зависимости от пролёта.
Толщина - 20см.
Мне 130 обошлось всё удовольствие, 3 года назад.
Толщина 200, бетон М400, армирование - верхний ряд армирования- 12арм, постоянный шаг, нижняя - 14, или 16 (точно не помню уже), переменный шаг. Площадь плиты 70м2. Можно было с десяток тысяч сэкономить, на арматуре.
Но зато провис плиты (максимальный пролёт 5м) - в пределах погрешности измерений, т.е. я его не вижу вовсе, скорее всего он есть, но не более 1мм.

4566-Тузик > 130 тыс /70 кв.м. = 1 857 руб./кв.м.
240 тыс/140 кв.м. = 1 714 руб./кв.м.

мне заливали в июне 2012.
ценник конечно зависит от схемы армирования.
у меня была работа 500 руб./кв.м. + бетон 3 350 кв.м. М300. остальное - арматура.

пардон, бетон - 3 350 р/куб

Снова всем здравствуйте. Стою перед выбором кровельного материала. Прочитал про кровлю Ондувилла. Встает вопрос: что предпочтительней металлочерепица или ондувилла? Заранее всем спасибо

Думаю сделать армирование в один слой 12й арматурой, получется сетка 20*20см и на неё же положить сверху сетку 10*10см из 4мм арматуры которая продается отдельно уже готовая размерами 2*3 метра. А в том месте где будет подвал то есть пустота под плитой можно и в два слоями 12 арматурой нескольким сантиметрами между слоями.

Если мне армировать 12й арматурой 225метра квадратный с шагом арматуры 20*20 да ещё и в два слоя то мне одной арматуры тысяч на 80 нужно плюс бетона тысяч на 150 и работа как минимум 70-80рублей(( сейчас задумываюсь что может дешевле было плиты перекрытия положить...

4570-Roco > Мне один оч. уважаемый проектировщик грил что ели в бетоне есть арматура, то вероятность его обрушения невозможна. Так чо всё нормуль у Вас будет. Дорого, неправильно, но стоять будет. Если хотите могу выслать примеры армирования плит, только строго вашего варианта нет.

4571-Dimentiy new> Если вам не трудно вышлите пожалуйста пример армирования плит.
Спасибо!

Ещё вот интересно если к примеру армируется плита размерами 5*20 то больше "работает" арматура которая лежит по длине или которая лежит по ширине плиты.

4572-Roco >По ширине. Работает всегда короткий пролет.
Почту пишите, только чертежи для специалистов, то есть не совсем могут быть понятны.

Пожалуйста сюда 93city@mail, попробую разобраться.

Народ, не надо самодеятельности с конструкциями из бетона. Найдите спецов, лучше имеющих практический опыт. Заплатите за консультацию и сэкономите большие деньги.
Любая арматура в плите работает там, где нагрузки и это не зависит от её расположения по длине или ширине конструкции. Арматурная сетка вяжется и располагается только в нижней части плиты. Плита работает на нагрузки действующие с верху вниз, на прогиб. При этом арматурный слой должен работать на растяжение, именно с такими нагрузками арматура призвана справляться. Верхняя часть плиты, состоящая из бетона, будет работать на сжатие и прекрасно справится с этими нагрузками. Нарисуйте плиту в разрезе, поставьте стрелку нагрузок в центре пролёта, нарисуйте возможный прогиб и поймёте, где должна быть арматура. Два слоя арматуры в плитах перекрытия - деньги на ветер.

4575-хакас >в местах опирания плиты верх обязательно армировать! хотя бы по 1.5 метра, нормальной арматурой.
В центре действительно армировать не обязательно, но может потрескаться.
Мне Dimentiy перед заливкой на пальцах всё доходчиво объяснил, в принципе думаю школьнику лет 10 будет понятно.
Ещё раз повторяю, специалисты тупо клетку 20х20 12арматуры заливают в два слоя и не парятся, на мой взгляд это не очень хорошо.

плюс к 4576 еще усадку (не осадку и просадку) бетона при твердении никто не отменял. И отсутствие арматуры в верхней зоне может спровоцировать появление усадочных трещин.

45.Dimentiy new:"И отсутствие арматуры в верхней зоне может спровоцировать появление усадочных трещин."
Трещины и усадки бетона могут возникнуть только при нарушении режима высыхания бетонного массива. Исключите сквозняки, в жару полейте водой. Просто площадь поверхности у перекрытия большая.
В местах опор нужны закладные по контуру, чтобы рассредоточить нагрузку, но это если опора точечная, что в жилом домостроении надо исключать.
Есть такая ж\б штука, как шахтная затяжка. 1м длинной, 20 см шириной и 5 см толщиной, армированная тремя проволочками 5 мм диаметром, укладываемых на одну сторону 1м на 0,2м. Если концы положить на опоры, арматурой вверх и встать на затяжку человеку, то она может лопнуть, а положенная наоборот, держит горное давление.

хакас мне лень рисовать, но вы не правы. У плиты защемленой в стене эпюра моментов такая, что есть переход момента через ноль и есть момент на концах. Значит растянутая зона внизу, а потом есть кусочек, где растянутая вверху. Тузик правильно написал. Где переход через ноль и рядом, там можно не армировать. Потому схема, как я выше написал самая оптимальная.
Если речь о просто лежащей плите, не защемленной, там всегда только нижний слой растянут и эпюра моментов вуходит в ноль к концам.

Если я сделаю толщину плиты 200мм бетоном класса В22,5, на глубине плиты 150мм положу 12ю арматуру сеткой 200*200мм и непосредственно на эту сетку положу арматурную проволку диаметром 4мм сеткой 100*100мм. В итоге у меня в плите будут две арматурные сетки лежащие друг на друге с разным шагом сетки. Вопрос выдержит ли такая плита стены из газаблочных блоков на которых будет опираться мансадра с деревянным полом??

WAnderer. Мне тоже лень.
Если плита не прогибается, держит геометрию за счёт правильной конструкции и опирается на несущие стены, то никакого защемления не будет. Или Вы считаете, что может плиту от прогиба удержать вес опирающейся на неё стены? Вы шутите!

Roco. Данных для ответа нет. Плита какого размера, какие пролёты, точки опоры и т.д. Не надо искать ответа здесь на конкретные вопросы, ищите совета по специалисту или по материалам.

Roco- чего вы такое безумное изобретаете, зачем сетки городить внизу- я ж написал подробно как вам армировать. хотите съэкономить- можно на пролет 4 м верхнюю сетку делать из 8 арматуры рабочую и такую же распределительную. Тоньше или всяческие сетки из проволоки не делайте- как вы будете по ней ходить при заливке? как будете закреплять от прогибов... ну например сделайте распределительную внизу и вверху с шагом 300 мм, тоже экономия- клетка будет 200х300. ну и обрыв стержней.. Практически любая плита выдержит ваши газоблоки, но ведь вы будете складировать на ней материал или упирать стойки при заливке межэтажной плиты, появится прогиб.
Вот эпюра моментов, нашел картинку чтоб не рисовать
[img]http://s017.radikal.ru/i410/1209/3b/63d7fd5d6990.jpg[/img]

хакас, но ведь Roco строит плиту в уровне цоколя, а потом на нее ставит стены. Значит она [b]защемлена в стене[/b]. Посмотрите картинку- непосредственно возле стен тоже есть моментик (растяжение) и его нужно проармировать коротышами хотябы в верхней зоне. понятно, что можно вообще ничего не делать, наплевать и забыть, но это не правильно.

4578-хакас > как Вы себе представляете исключить ветер и солнце при бетонировании на свежем воздухе? Кроме того усадка бывает и от плохого качества бетона.
Дальше не понял.

[quote=хакас;26757610]Если плита не прогибается, держит геометрию за счёт правильной конструкции и опирается на несущие стены, то никакого защемления не будет.[/quote]
Как это не будет ??? На края плиты будет опираться все конструкции дома выше неё. Соответственно этот вес на плечо (длина опоры) вот и получаем обратный момент. Может и не чистое защемление, но обратное момент достаточно высокий.

4584-WAnderer > опередил

[quote=хакас;26757202] Трещины и усадки бетона могут возникнуть только при нарушении режима высыхания бетонного массива.
[/quote]
Усадка бетона кстати это стандартное явление. Она бывает всегда. Просто усадочные напряжения могут быть не велики и сопротивления бетона на растяжения хватит. А могут быть и значительными. Если при изготовлении бетона не применялись добавки понижающие в.ц. и увеличивающие срок схватывания, то появление трещин высоковероятно. Даже если обеспечен требуемый уход.

Кстати, ладно защемление на крайних стенах, а средняя стена??? Однозначный момент в верхней зоне.

у меня очень много сквозных трещин- поливать приезжал после работы, стаяла жуткая жара и вода испарялась через 10-15 минут. Поэтому не жалею, что чуток перебрал с армированием.

А чем меду собой нижнюю и верхнюю сетку арматуры закреплять чтоб когда ходишь по верхней сетке она не падала на нижнюю и расстояние между ними держалось жестко??

[em]Не надо искать ответа здесь на конкретные вопросы, ищите совета по специалисту или по материалам.[/em]

Спрашивал про армирование у одного специалиста, он сказал что 20см бетона один слой 12й арматуры с шагом 20*20см и эта плиту выдержит что угодно, он сказал что много раз так делали и все эти монолитные плита стоят с кирпичными стенами в 1.5 кирпича не опираясь на ленту фундамента в том смысле что кирпичные стены на пролетах по 4-5 метра и плита их держит.

WAnderer, сквозные трещины в плите это жесть(( это как вы её армировали и каким слоем бетона заливали что трещины сквозные?? Это что льешь на плиту воду а она через трещины вниз протекает?

Roco- Есть много способов закрепления, уже писал про змейки. Но самостоятельно будут проблемы. Можете наварить какие-нибудь столики из арматуры, придумать самостоятельно в виде "противотанковых ежей" или еще чего. Самое плохое если это рухнет в период заливки.
В принципе специалист где-то прав, у вас очень малый пролет..но уже писал про сквозные трещины, если вощще не делать вверху, то их будет больше или представьте кучу гостей выплясывающих на плите или например вы передумаете делать деревянное перекрытие мансарды и нужно будет упирать стойки в плиту.

Roco а кому я все рассказываю, что вы спрашиваете как я ее армировал????

[em] у вас очень малый пролет..[/em]
В принципе да 4м это не много, но длина пролета аж 18 метров.

[em]или например вы передумаете делать деревянное перекрытие мансарды и нужно будет упирать стойки в плиту.[/em]
Такое кстати возможно, поэтому если я надумаю все таки упирать стойку мансарды в плиту то этот упор сделаю непосредственно на ленту фундамента, а не на пролёт между лентами.

WAnderer> Именно это меня и удивляет что при таком мощном армировании как у Вас образовались трещины.

Кстати спасибо товарищу [b]Dimentiy new[/b] который прислал мне полный проект дома от фундамента до крыши!!

какая разница, что длина 18 метров, хоть 118- Диментий ведь вам написал, что плита работает по короткой стороне. Когда я написал про стойки, то имел в виду, что стойки опалубки. Какой вообще смысл в деревянном перекрытии? Его делают чтобы не гимороиться с монолитной плитой и съэкономить на работах, которые можно сделать самому. Но вы ведь уже гимороитесь с плитой. Есть смысл пройтись уже проторенным путем. Или тогда уж делать и внизу дерево.

WAnderer, с плитой я гимороюсь так как у меня над лентой фундамента два рада фаесок и мне надо жесткий их связать то есть монолитная плита чтоб связать это все да ещё и крепче она чем деревянный пол, а на плите я буду делать межкомнатные перегородки, а для них нужна надежная опора.
Мне одна плита встает в 300т.р. если ещё и верхнюю заливать то мне это в огромную суму выйдет.

У меня ленточный фундамент 50см ширина, 10см песчаная подушка на дне ямы, под землей залито 70см бетона армированного 12й арматурой над землей в опалубке 20см., это все накрыто двумя рядами фундаментных блоков. Как известно над фундаментными блоками надо делать армопояс чтоб их жестко скрепить сверху во избежании их расползания под массой дома. Под одной их секций фундамента планируется подвал 4*7 , учитывая все это было принято решение заливать весь пол 20см железобетонного монолита. В дальнейшем буду двигать стены и формировать комнаты не думая о том где у меня лента фундамента проходит(свободная планировка).Перекрытие крыши с мансардой хочу из дерева так как это существенно дешевле чем ещё одну плиту лить... Надеюсь понятно описал..

[quote=Roco;26759564]Перекрытие крыши с мансардой хочу из дерева так как это существенно дешевле чем ещё одну плиту лить...[/quote] - "существенно" будет, если своими руками делать, а вообще еще ведь и сейсмопояс тогда придется сделать (что также стоит денег).