Скажите за сколько реально построить дом в 1,5-2 этажа? площалью квадратов.. ну 150-200

Вам важно быстро или качественно?
Время зависит от технологии. Я думаю каркасный за пару месяцев можно, обд за месяц... Кирпичный за пол-года можно..

кирпичный.. мне более интересно не за сколько времени а почем:)?

Не знаю какие расчёты по плитам перекрытия.
Но могу сказать свои затраты. Монолитное перекрытие 115м2.
Бетон 19м3 М300 - 42000 р
Работа 19м3 38000 р
Арматура 30000 р
Работа насоса 4000 р
Итого: 114000р

933-Genius
Бактерии подохнут у вас в септике с вероятностью 99%, т.к. туда будет слив из стиральной машины (моющие средства, из раковины кухни (фейри всякие) и унитаз ("утёнки" всякие)

Неее, там бактерии специальные. Натасканые. Они похлеще калифорнийских червей! Всю жрут - и срыгивают. Только будь любезен приток кислороду обеспечь..

Жень, недопоняла.... Как сливную яму обогащать кислородом будешь??

ГреТа, не сливную яму, а септик!!! Разница большая. А обогащать кислородом при помощи куска трубы, которая соединяет камеру аэробного брожения с атмосферой.

А септик это сливная возвышенность?

ГреТа, а у вас все что ниже поверхности земли это сливная яма?
Сливная яма подразумевает накопление сточных вод, а септик очистку. Разницу чувствуете?

Dimentiy: "А обогащать кислородом при помощи куска трубы, которая соединяет камеру аэробного брожения с атмосферой."
Просто и понятно. представте себя, уважаемая Грета, запертой в землянке. на сколько дней часов и долгих томительных недель хватит Ваших сил и здоровья без притока свежего воздуха (читай кислорода), но при обилии пищи и воды?
Вот так же и с бактериями. еды много, тепло, но кислорода мало - задыхаюцца и дохнут. А есть приточная вентиляция - живут и размножаюцца.
От сливной ямы септик отличается экологичностью и практичностью. яма зловоние распростроняет, наполняется рано или поздно, ее необходимо чистить и она отравляет окружающую почву. А исептик что? закрытый сосуд, на входе которого говно (пардон), а на выходе чистая вода без запаха (про вкус спорить не будем), которая попадает в поле фильтрации и равномерно распространяется на достаточной площади грунта. как раз в этом месте или рядом я планирую посадить орех грецкий. он водохлеб тот еще! Да и с запахом (если вдруг) справиться в два счета.

Чисто гипотетически - все, что ниже земли - для меня яма. А так как туда идет слив отходов жизнедеятельности - то яма получается сливной. А дальнейшие её функции зависят от её устройства.. А еще возник вопрос - рыбки в аквариумах без бульбулятора страдают от отсутствия кислорода.. Значит прямого контакта зеркала воды с воздухом маловато.. Отсюда и вопрос из поста 940... Но если туда вставить трубу для поступления кислорода, что через неё и будут выходить все запахи.. Как-то всё сложно... :о))
Жень, если бы сливные ямы в станицах распространяли зловоние, воняло бы там так же, как возле Елизаветки в районе очистных.

Ну да, механизм с колесами это средство передвижения. А если еще там присутствует двигатель, то это точно автомобиль.

ГреТа, рыбок в септик? Это новое слово в очистке сточных вод.

А если меня поместить под воду, я больше 2 минут не продержусь, всплыву брюшком вверх. И бульбулятор не поможет.

Меня всегда умиляла женская логика.

Тоже собираюсь строить дом, прочитал кучу информации и остановился на таком варианте стен: несущая стена в полблока, далее 10 см пенопласт и снаружи лицевой кирпич. Общая толщина стены 42 см. Сопротивление теплопередачи такой стены 3,11(норма для Краснодара не ниже 3,1) Стоимость 1м 2 стены порядка 1000 руб.
Интересует мнения людей, которые строили дома по такой технологии, или кто живет в таких домах. Какие здесь могут быть проблемы?
Варианты с каркасниками или наружной штукатуркой не рассматриваю, т.к. накладно потом в эксплуатации.

Dimentiy, меня тоже умиляет мужское умение читать текст - выравается пара (знакомых?) слов из текста и и делается своя, (мужская?) логическая цепочка...

pikorta, в полблока (20см) маловато будет, если кладка не колодцевая. Колодцевая, это когда внутренний и наружный слой кладки соединяются между собой вертикальными переборками с шагом не более 1,15м. Но с наружкой из кирпича и вутренним несущим слоем из блока такой тип кладки сложен. Если внутренний и наружный слой связывать арматурными сетками, то максимальныая высота этажа составляет 2,4 м. (толщина стены должна составлять 1/12 высоты этажа).
Пенопласт я бы заменил на роквул кавити баттс. Это по санитарно гигиеническим соображениям. Стена правильного, с моей точки зрения, дома должна обладать паропроницаемостью, по другому стена должна дышать. Пенопласт абсолютно паронепроницаем. У каменной ваты, с этим параметром, все нормально. Урсу, изовер и прочую стекловату в стене лучше не использовать. С паропроницаемостью у стекловаты все нормально, но она обладает большим водопоглащением. То есть пар проходящий сквозь толщу стены будет частично задерживаться в слое утеплителя. А при намокании, стекловата, будет терять свои теплозащитные свойства. Вместа роквула можно использовать дргие марки каменной (базальтовой ваты). Кавити баттс специально предназначен для использования в качестве теплоизоляции, в слоистых кладках. Не знаю насколько он лучше стандартного лайт баттса, но так как 1м3 стоит на рублей 100 дороже, экономить не стоит.

950-Dimentiy, объясните пожайлуста по поводу "стена должна дышать" вот такой пирог, существует стена состоящая из: кирич облицовка затем пенопласт затем кирпич забутовка. Где и в чем сдесь скрывается проблема?

Dimentiy, спасибо за толковый ответ. Строить планирую в 1 этаж, высота потолка внутри дома не больше 2,70. Вроде полблока должно хватить. На крайний случай залить армопояс. Про каменную/стекло- вату тоже думал, но смущает как раз ее водопоглощение, а значит нужна вентиляция. А это усложнение конструкции и как следствие растет цена. По поводу пенопласта,
количество водных паров, которые выходят сквозь наружные стены, составляет небольшой процент всего потока, создаваемого и выводимого наружу. Точка росы должна быть в самом пенопласте, так что замокание стены не должно быть.
Сам слой пенопласта думаю сделать из 2 слоев по 5 см толщиной, что бы перекрыть стыки. Лицевую стену можно связать с блоком гибкими связями, но не из металла.
Но это все теория, а мне хотелось бы узнать мнение тех, кто уже живет в таких домах.

Цементно-песчаные блоки паропроницаемый материал, кирпич - паропроницаемый материал. Пенопласт абсолютно паронепроницаемый материал.
[em]Паропроницаемость материала - способность пропускать или задерживать водяной пар в результате разности парциального давления водяного пара при одинаковом атмосферном давлении на обеих сторонах слоя материала, характеризуемая величиной коэффициента паропроницаемости или сопротивлением проницаемости при воздействии водяного пара.[/em] Это формулировка из СНиПа.
В жилом помещении парциальное давления водяного пара будет выше чем на улице. Соответственно пар будет стремится из помещения наружу. Первая преграда - внутренний несущий слой стены. Кирпич и блоки на цементной основе обладают паропроницаемостью, и соответственно пар пройдет сквозь них. Следующее препятствие это слой утеплителя. Если это будет пенопласт, с нулевой паропроницаемостью, то водяные пары остановятся в толще стены. Соотвественно влажность стены повысится, теплоизоляционные свойства понизятся. Возникнет благоприятная среда для развития грибка.

pikorta, у каменной(базальтовой) ваты водопоглащение по массе примерно 1%. У стекловаты 10%. Базальтовая вата - идеальный утеплитель для слоистых стен (ИМХО)

Но если еще думаете о конструкции стены, посмотрите здесь [url]http://slavkirp.ru/content/section/65/detail/1/[/url].

И с каменной ватой по любому нужна вентиляция. У пенопласта паропроницаемость чуть выше чем у бетона, т.е. немного отвод пара все же будет. Пенопласт можно клеить к блоку с небольшим зазором, чтобы обеспечить вентиляцию.
По поводу поромакса, по моему это развод на бабки. Смотрите сами: теплопроводность 0,18, умножаем на 3,1 =0, 56 м - требуемая толщина стены. Значит нужно ложить минимум 2 поромакса 398х250х219, или в рублях 1100 за м2. И это будет голая стена! В моем варианте 1000 р/м2 с готовой лицевой стеной.

Dimentiy , а какая цена сейчас на роквул?

953-Dimentiy , спасибо за ответ. Вы хотите сказать что стена может дышать только таким образом и по другому она дышать не будет?

Цену на роквул не знаю. Для своего дома покупал в Араксе. Они занимаются оптовой торговлей, соответственно цены были нормальными.

[em]И с каменной ватой по любому нужна вентиляция.[/em]
Желательно, но не обязательно.

[em]У пенопласта паропроницаемость чуть выше чем у бетона, т.е. немного отвод пара все же будет[/em]
Вы путаете тяжелый, конструкционный бетон и материал из которого делают блоки. Паропроницаемость блока будет на примерно на уровне 0,15 мг/(м×ч×Па). Паропроницаемость пенополистирола 0,05-0,006 мг/(м×ч×Па). То есть фактически паропроницаемость пенополистирола такая же как у полиэтилена.

[em]По поводу поромакса, по моему это развод на бабки[/em]
Мне этот материал, по техническим характеристикам, нравится. Марка по прочности М125 при коэффициенте теплопроводности 0,18Вт/(м×°С) и при стоимости 2000 рублей за 1м3... Я других материалов, с подобными соотношениями не знаю.
А по теплопроводности. У Вас какой-то очень упрощенный расчет.
Если у пенополистирола теплопроводность 0,05Вт/(м×°С), а у поромакса 0,18Вт/(м×°С), значит заменить 10 см пенополистирола можно 36 см поромакса. Ну и по моим подсчетам, для удовлетворения всех теплотехнических требований в Краснодаре, для вашей конструкции стены, достаточно 6,5 см. пенополистирола.
Соответственно 38 см. поромакса + 12 см облицовочного кирпича, для обеспечения требуемого сопротивления теплопередаче достаточно. Да и 25+12 уже не плохо. По теплопроводности это раносильно стене из обыкновенного керамического кирпича толщиной 1м 34см (теплопроводность сплошного, керамического кирпича составляет 0.88 Вт/(м×°С)

Кто применял ФИБРОПЕНОБЕТОН, расскажите, пожалуйста. Стоит использовать или нет????

Klimatmen, супротив физики не попрешь. Я озвучил стандартный физический процесс. Если проектируется здание, со слоистыми стенами, то именно на такую ситуацию и ведется расчет сопротивления паропроницания конструкции.

Но паропроницание не всегда благо. Оно не должно превышать определенных значений.

В общем что я хотел то и услышал. Мои сомнения по поводу применения пенопласта были здесь еще раз подтверждены
Насчет "упрощенного расчета". Берем СНиП II-3-79, считаем сопротивление теплопередаче R для Краснодара, получаем 3,1. (Меньше я бы не стал брать, т.к.нужно учитывать неоднородность стены). Смотрим коэффициент теплопроводности поромакса - 0,18. Сопротивление теплопередаче =толщина в метрах/теплопроводность. Считаем необходимую толщину стены:3.1х0.18=0-558 метра. Где ошибка?
Если взять конструкцию 38 см. поромакса + 12 см облицовочного кирпича, то получаем 2,11+0,21=2,31 - это гораздо меньше требуемого сопротивления теплопередаче 3.1. Расчетам я доверяю, т.к. жил какое-то время в доме, утепленным 10 см пенопластом, с ошт. фасадом. Я бы не сказал, что 10см утеплителя это много.

Берем СНиП II-3-79??? Который лет 15 как отменён??? И по котророму R для Краснодара равно 1,15 м2С/Вт???

Какое R вы берете для Краснодара?

Я пользуюсь вот этой програмулиной [url]http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/[/url]
Правда пользуюсь не часто. Теплотехнические расчеты не входят в сферу моих профессиональных интересов.

В этой программе берется R=2,339. Но это мало! Этот R получается, если брать расчетную температуру отапливаемого помещения +18, а количество отапливаемых дней -168. Для меня комфортно +24, а кол-во отапливаемых дней лучше взять хотя бы 180. Наберите в яндексе "сопротивление теплопередаче для Краснодара", вы увидете как много проектировщиков берут именно R=3.1

[em]В этой программе берется R=2,339. Но это мало![/em]
Это нормально, даже более чем. По теплопроводности сопоставимо с кирпичной стеной 1,5-2м. Тем более расчет ведется на температуру наиболее холодной пятидневки (-19). У нас в Краснодаре такая температура бывает не часто.
А вообще? вы не видели съёмку здания тепловизором? Поищите, может найдете в нете. Так там хорошо видно, где идут основные теплопотери. Это окна. Через стены, даже не утепленные, идут мизерные теплопотери. Так что лучше окна энергосберегающие поставить.

[em]как много проектировщиков берут именно R=3.1[/em]
Это понты на форумах. В реальной практике им экспертиза и заказчик хвост прищимет за перерасход. Любой вменяемый проектировщик старается собюдать нормы в минимальных пределах, и не допускает лишнюю трату денег.

А по мне, я лучше сделаю утепление с небольшим запасом, чем по нормам в минимальных пределах. Тем более "перерасход" на утепление составит едва ли пару процентов от общей стоимости дома, которые окупятся через 3 года эксплуатации.
Но для меня сейчас это не главное. Я хотел узнать все возможные "за" пенопласта. Никто не высказался, значит или таких домов никто не строит, а если построили, то ничего хорошего сказать не могут.

960-Dimentiy, я понимаю стандартный подход, стандартный расчет...
Но все же, если заглянуть глубже в этот процес получается следущее:
Стена-пирог состоящая из кирпич-пенопласт-кирпич в принципе на так уж и плоха. Почему? Потому что,
Лицевой киприч сообщается с улицей и будет иметь влажность улицы, в свою очередь забутовочный кирпич сообщается с помещением и всегда будет иметь влажность помещения, пенопласт вообще не впитывает влагу и она в нем не выделяется даже тогда когда расчетная точка росы будет находится в серцевине пенопласта. Если я где то ошибаюсь то поправте меня пожайлуста.

968-Klimatmen, недостатки пенопласта проявляются в зимний период, когда разность парциального давления внутри и снаружи здания максимальна, пар идёт наружу и если его много и встречается сопротивление в виде паровой мембраны, то он может конденсироваться, превращаться в кристаллики льда, этим снижая паропроницаемость, далее идёт влагонакопление, отсыревание.
Конечно это более актуально для общественных зданий, где много народу. Соответственно влажность выше. Но в жилом доме есть кухня и санузел. В этих помещениях влажность достаточно высока.
Я не пойму какие достоинства у пенопласта. В стенах можно использовать марку не ниже ПСБ25. Стоит он не намного дешевле каменной ваты. Теплопроводность у них примерно одинаковая.

По цене разница все же есть. 1 м3 пенопласта ПСБ-С 25 - 1255 руб., 1м3 каменной ваты роквул кавити батс - 2120 руб (оптовые цены).

969-Dimentiy, против каменой ваты я ни чего не имею против. Я про принятые когда то ранее кем то понимания о паропроницаемости и пенопласте. Хочу сказать что описанный Вами процес имеет место быть только теоретически. Если бы так было на самом деле то холодильники не стороили с использованием пенопласта. Пенопласт плох тем что он горюч и его жрут мыши. При правельном расчете точки росы паронепроницаемость пенопласта не будет являтся его недостатком. Хотя мне в качестве изоляции в стены больше нравится заливной ППУ но он дороже в разы.

Влажность ванны и туалета абсолютно не играет роли. В ванне у нас есть мощный барьер для пара - плитка, а на кухне тоже идут материалы с очень низкой паропронецаемостью. У меня еще такое соображение. Если пенопласт достаточно толстый, то температура внешней стороны блока будет выше точки образования росы, а значит пар не конденсируется в воду.

pikorta, у нас дом сложен так - снаружи кирпич под штукатурку. Потом пенопласт 3 см, затем блок из ракушечника. Наша спальня в середине - между прихожей и дочкиной спальней. С осени батарею включала раз 6. Дочкина спальня угловая, там батарея прикручена вполовину. Посредине дома коридор с теплыми полами, видимо нашей комнате хватает этого тепла. Котел включен на двоечку. Плесени нет, сырости тоже. По стенам вода не стекает.. :о))