157-глухарь > УЗСК это угол замкнутого состояния контактов прерывателя в распределителе зажигания (если система зажигания классического батарейного типа), говоря проще это зазор между контактами в прерывателе. С пробегом, он (зазор) обычно имеет тенденцию к уменьшению, (УЗСК при этом увеличивается), что соответственно уменьшает начальный угол опережения зажигания, сами контакты окисляются , что приводит к снижению тока в первичной цепи зажигания. Все вместе это может заметно ухудшать характеристики двигателя .

[quote=глухарь;49283552]в понедельник ее на эвакуаторе домой привезли.[/quote]
Не совсем понятно, т.е. автомобиль сейчас совсем не заводится, что ли?

Есть такой прибор. Показывает угол замкнутого состояния контактов. Кроме самого угла, можно видеть состояние втулки вала.

Диалог перешел в формат «пальцем в небо». И это понятно. Автор вопроса плохо разбирается в технике. Там может быть вовсе не карбюратор виновник. По сему - только видеть больного.

[quote=Конь германский;49283681]Кроме самого угла, можно видеть состояние втулки вала.[/quote]
Дополню, кроме того и состояние подшипника пластины, где находятся сами контакты (по величине "гуляния" этого самого угла).

164-Bronik >Это тоже. Но на моей практике он просто клинил.

149-глухарь >Это не карб

[quote=Bronik;49283679] Цитата: Сообщение от глухарь в понедельник ее на эвакуаторе домой привезли. Не совсем понятно, т.е. автомобиль сейчас совсем не заводится, что ли? [/quote]заводится!!! Поработает 2 минуты и глохнет.

[quote=Конь германский;49283681] Есть такой прибор. Показывает угол замкнутого состояния контактов. Кроме самого угла, можно видеть состояние втулки вала. Диалог перешел в формат «пальцем в небо». И это понятно. Автор вопроса плохо разбирается в технике. Там может быть вовсе не карбюратор виновник. По сему - только видеть больного. [/quote]Я ж с того и начал... Посоветуйте мастера! Ибо к тому к которому сын её гонял, очередь на две недели. Ну видимо дождемся мы его. Оттянем к нему пусть занимается.

168-глухарь >лет 15 назад вот здесь работал карбюраторщик. хз, живой он еще
[img]https://sun9-30.userapi.com/impf/aLdjUmUfRUbXpC1gdansDAvJs-LDuFuX5kKS7A/gSVE35Q43OE.jpg?size=1408x706&quality=95&sign=e879e43fcde9381d099ceba8f5282b8e&type=album[/img]

[quote=глухарь;49283788]заводится!!! Поработает 2 минуты и глохнет.[/quote]
Так, давайте еще раз по порядку и поподробнее на мелочах.
Значит заводим холодный двигатель (предварительно вытянув полностью манетку воздушно заслонки), двигатель бодро заводится и через 2 минуты глохнет. Так? Идем далее. Сразу три вопроса возникает, 1 - в течение этих двух минут по мере прогрева обороты постепенно увеличиваются, но воздушная заслонка так и остается закрытой приводом или манетку постепенно утапливается? 2. Глохнет двигатель сразу резко или перед этим начинает неустойчиво работать и обороты снижаются? 3. После того, как двигатель заглох, сразу последующий пуск не происходит (это мы уже поняли) , а отдельные вспышки в цилиндрах хоть происходят? Спасибо за развернутые ответы.

170-Bronik > Вдогонку, меня вот больше всего второй вопрос интересует.

168-глухарь >Две недели?!))))
И какова цена вопроса?

Во дела, очередь как на сервис вага))

173-Boorman >Ваг берутся много где ремонтировать. Классику - попробуй найди. Особенно карбы.)))

Ладно, глухарь, сколько готов заплатить за решение проблемы?
Раз пошла такая тема, мож вспомнить дела прошлые?)

Да пристрелите вы эту трахому уже , или просто поставьте бсз и новый кард уже, хотя мне кажется проще пристрелить уже

Пробег 63 тыс. Еще поживёт.

177-Конь германский >63 к с 99 го года? Штош, у меня 10го была я продавал на 70к было, ну ок, спишем на то, что по праздникам она все же заводилась

178-Dark_Rider >[url]https://youtu.be/vX-M8E_qb8U?si=EEBL4DWy4YMdB_ek[/url]

[quote=Bronik;49283821] Цитата: Сообщение от глухарь заводится!!! Поработает 2 минуты и глохнет. Так, давайте еще раз по порядку и поподробнее на мелочах. Значит заводим холодный двигатель (предварительно вытянув полностью манетку воздушно заслонки), двигатель бодро заводится и через 2 минуты глохнет. Так? Идем далее. Сразу три вопроса возникает, 1 - в течение этих двух минут по мере прогрева обороты постепенно увеличиваются, но воздушная заслонка так и остается закрытой приводом или манетку постепенно утапливается? 2. Глохнет двигатель сразу резко или перед этим начинает неустойчиво работать и обороты снижаются? 3. После того, как двигатель заглох, сразу последующий пуск не происходит (это мы уже поняли) , а отдельные вспышки в цилиндрах хоть происходят? Спасибо за развернутые ответы. [/quote]1. заводится бодро и обороты постепенно поднимает. монетку утапливаем, чтобы не больше 2тыщ было. вчера пытались держать 1200-1500 и монеткой и педалью и все равно заглохла.
2. Глохнет сразу и не успеваем нажать на педаль.
3. стартер крутит и все, никаких попыток завестись. постоит минут 5 и заводится.

[quote=Dark_Rider;49284148] 177-Конь германский >63 к с 99 го года? Штош, у меня 10го была я продавал на 70к было, ну ок, спишем на то, что по праздникам она все же заводилась [/quote]Родной пробег! машина в одних руках. Пока теща была жива, они еще выезжали. Когда не стало, потом тесть только раз в месяц за пивом ее выгонял (с Рубероидного до 2ой линии), ну и внука по полям в Учхозе ездить учил летом.

180-глухарь > Отлично! Уже кое -что. Если глохнет сразу, "как отрезало", без каких-либо конвульсий перед этим, пусковая система карбюратора, точно ни причем. Следующий вопрос - после когда постоит 5 минут, то затем заводится прогревается окончательно и далее работает нормально? Или потом все повторяется по кругу опять - заводится, через 1,5-2 мин. глохнет и опять 5 мин. ждать?

Если второй вариант (по кругу тоже самое),то в момент 5-ти минутного простоя, когда двигатель не хочет заводиться попробуйте снять крышку воздушного фильтра и при открытой воздушной заслонке нажать несколько раз на привод дроссельной заслонки и понаблюдайте есть ли сильная струйка топлива из распылителя ускорительного насоса ( как выше предлагал Игорь), если с этим все в порядке, то снимите провод со свечи и проверьте искру, ( на 5-7 мм. От массы)Так будет лучше , чем центральный провод.

Электронное зажигание поставить, не?

В первую очередь нужно посмотреть бегунок. Он и при электронном и при контактном зажигании имеет свойство пробивать на корпус.

185-Скораблянабал >Очень маловероятно. Согласись, если бы такое имело место , то двигатель бы точно не запускался на 1-1.5 минуты.

184-BIA > Да, согласен, это настоятельно рекомендуется сделать автору, хотя может быть это уже у него есть. Я когда в свое время покупал последние 2-3 Жигулей, то первым делом , ставил БСЗ, это там где это не успел сделать предыдущий владелец.

Bronik 186 - Сегодня - 17:55. Но почему? узкая полоса пробоя под бегунком на холодную имеет большое сопротивление, чем сверху на свечи. В процессе работы узенькая полоса пробоя нагревается , и сопротивление становится меньше. А куда пойдет искра? Правильно, по цепи наименьшего сопротивления. И двигатель заглох. Потом остыла полосочка пробоя и так по кругу. Замена на заведомо исправный бегунок откинет эту версию. И сузит круг поиска неисправности. Это все из личного опыта.

[quote=Скораблянабал;49284471]В процессе работы узенькая полоса пробоя нагревается , и сопротивление становится меньше. [/quote]
[quote=Скораблянабал;49284471]Это все из личного опыта.[/quote]
Благодарю Вас за участие в нашей дискуссии. С одной стороны, я не против, что у Вас есть опыт, поиска пропавшей "искры", но вот с другой стороны объяснение ситуации не очень. Видите ли, если посмотреть на формулу зависимости сопротивления от температуры,(там где участвуют удельное сопротивление и длина проводника), то можно заметить, что температура находится в числителе этой формулы, т.е. при увеличении температуры сопротивление не уменьшается, как Вы предполагаете, а наоборот, увеличивается . Давайте лучше дождемся ответа от автора проблемы происходит ли она по циклу или нет и не будем гадать.

Мы можем игнорировать тенденции колоссальных иллюзий заранее пренебрегая интерпретациями.
Хотя, с точки зрения банальной эрудиции, далеко не каждый индивидуум способен игнорировать тенденции парадоксальных абстракций.
А отсюда вывод:
Надо видеть больного.)

Всем спасибо!!! Разобрались! Пошли по пути логического исключения. Раз бензин подается, заводится и работает четко (не троит, не прыгает, не дымит), хоть и не долго - значит надо смотреть в другую сторону.
С другой стороны электрика. Где то хреновый контакт и при нагреве он пропадает, надо найти что греется. Взял с работы мультиметр и начал отсеивать варианты. Предохранители, релюхи, первичная обмотка катушки, вторичная... Остался только замок зажигания и коммутатор. Позвонил знакомому электрику, рассказал симптомы, что поменяно, что проверено, он подтвердил моюе предположение насчёт коммутатора. Зашёл в соседний автомагаз, взял на пробу коммутатор, подключил. Завелась!!! Прогрелась. Мы обороты добавляли/уменьшали, машину глушили/заводили - работает! В общем я, по работе, из города уехал, а сын завтра после учебы по району её погоняет.

Аминь!)

Так что я рад что у нас такие отзывчивые форумчане, а ВАЗ ещё тот конструктор! Под шумок полмашины поменяли...

191-глухарь > Хорошо все, что хорошо кончается. Но, что же Вы сразу не сказали, что установлена БСЗ, при штатной контактной системе зажигания такое не характерно, а то тут мы целую теорию развели про УЗСК. Кроме того, не сказали что все это происходит циклично. Да и еще, предохранители зря трогали, они в системе зажигания не принимают никакого участия, как и сопротивление катушки зажигания тоже не было
особого смысла проверять, первичная обмотка имеет сопротивление всего около 0,4 Ома, практически ноль, поэтому ее проверяют обычно косвенно. Кроме того, Вы не упомянули про датчик Холла в распределителе, я как-то встречал случай когда один из трех его тончайших проводков , каким-то образом был немного передавлен при установке и потом , в процессе работы вакуумного автомата ОЗ в конце концов проводок переломился и были похожие симптомы. Также резко глох двигатель без предварительных конвульсий. А
потом видать вакуумный автомат возвращался в то положение . где жилки провода при изгибе внутри изоляции соединялись, контакт появлялся и двигатель снова оживал. А Ваше предположение, насчет плохой "массы" очень даже к месту. Коммутатор частенько начинает глючить именно при плохой массе, да и греется он при работе неслабо.

193-глухарь > Зато приобрели бесценный опыт, а этого многого стоит. Кроме того Вы заметно оживили местную ветку, всего за пару дней столько комментариев.
[quote=глухарь;49284595]ВАЗ ещё тот конструктор![/quote]
А вот с этим не согласен. У меня и раньше во времена Жигулей, проблем с ними особо не было, ну разве, что всегда находилось к чему приложить руки по улучшению (доработке) автомобиля. А сейчас на Ладе Весте вообще скучно, три года только бензин заливаю, масла с фильтрами меняю, дважды свечи и один раз передние колодки тормозные и все.

76-Конь германский > Поскольку эта тема близится к завершению, тем не менее, надеюсь тебе будет интересно прочитать ответы на вопросы про велосипед в п. 196. (зря я это что ли писал).
Итак. 1 В данном случае наверняка причиной резкого ухудшения качества переключения передач будет деформация так называемого "петуха", к которому крепится задний переключатель, велосипед ведь упал на правую сторону. Петух правится элементарно, лучше (точнее) с помощью приспособления.
2. Болт со слизанной головкой под внутренний шестигранник 4 мм. легко выкрутить, если сделать пропил в головке болта УШМ с диском 1 мм. под шлицевую отвертку. (УШМ нужная при велоремонте вещь, например при установке новой вилки). На будущее, при откручивании этих болтов нужно чувствовать усилие на ключе, особенно если головка болтов не Т25, а под шестигранник 4 мм. Если чувствуется, что может произойти слизывание граней, то можно просто подогреть головку болта строительным феном с концентрирующим соплом, т.к. на резьбе этих болтов есть синий фиксатор резьбы.
3. С учетом того, что на втулках колес установлен ротор, т.е. дисковые тормоза, то спицы справ и слева расположены по разным углом и имеют разное усилие натяжения. Слева по ходу движения усилие будет больше, справа -меньше. Если бы втулка колеса была под ободной тормоз, то углы расположения спиц симметричны и усилия натяжки были бы также примерно одинаковы.
Как видишь, все очень просто.

196-Bronik Никера не понял, но очень интересно.(с)
Какие вопросы и ответы в п.196? О чём вообще речь?) Какие втулки, какие болты?)))) Я ни о чем таком не спрашивал.))) Передачи переключаются идеально, тормоза отрегулированы на 5+. болты не сорваны.)

И да, на велике езжу иногда быстро, но аккуратно, с соблюдением ПДД. Пешеходов, особенно детей, уважаю и пропускаю.) Не падаю.)

195-Bronik >Двери не скрипят?

197-Конь германский > Не в п. 196 разумеется, а ранее, в п.77. И спрашивал тебя я, [quote=Конь германский;49284728]Передачи переключаются идеально, тормоза отрегулированы на 5+.[/quote] Ну, ну. Они с завода бывает частенько отрегулированы кое-как, особенно на бюджетных брендах, а ты говоришь, что у тебя на 5+, если тормоза ободного типа или дисковая механика, то это практически невозможно в принципе. Там очень много нюансов настройки, о которых мало кто имеет представление, а кто их знает, то делает идеально только для себя, поскольку это кропотливое и затратное по времени занятие. То же самое и с переключением скоростей. Скажи уже правду , как есть - кое-как переключает и тормощит и ладно.