[b]Так и шо... версии закончились?...[/b]

Перпетум Мобиле, уже нет...ибо диагностика каже что с датчиком все ок - температура рабочая.

Dark_Rider, имеешь ввиду комп. не верю я(или сам себя отговариваю). ну почему 20-летние тазы по сей день катают, и проводка жива. инжекторные тож как бы не далеко ушли. на ино ж ведь комп просто ДО БЕЗОБРАЗИЯ ЗАЛИТ текстолитом(могу ошибаться)...что с ним будет? визуально он живее всех живых.

Заказал датчик коленвала(пошел метод тыка...) надоест подтыкать - продам машину к чертовой матери!

[b]Все ж таки на 100% уже замечено что ровно на 4500 начинается затуп + появляется на секунду посторонний звук какой-то. Либо выхлопа, либа мотора...[/b]

Люди, предположите еще версии... Замучался ей богу уже просто...

блин, лямбы показывают правильное напряжение на выходе ?
Може они уже обгорели так, что больше вольта кажут и комп вовсю пытается усреднить но ошибку еще не кажет ?

81-Eduard_I >не, я чисто думаю выкинуть машину))))
как версия же)

Показания правильные - все диагносты говорили.
Лямбда одна, до катализатора.
Единственный нюанс, один из них сказал что изменение показаний ЧУТЬ замедлены, т.е. ВОЗМОЖНА отсроченная, не скорая смерть. Но на данный момент это никак тем более ТАКИМ образом сказываться на работе мотора...

дада, не может.

Вчера выбил первый катализатор, второй вырезал - вварили просто ровную трубу 60 мм.

Изменений нет.

молчите...партизаны :)

А я все мучаюсь...сейчас в процессе проверка всей системы VVTI

88-Eduard_I > ПРОДАЙ))

от дурной головы рукам покоя нет...

...а вдруг еще версии появились

вполне может быть датчик колдовала,если на одних и тех же оборотах перебои появляются...

Афтар,у моей жены такая-же машина, будет желание, можно прокатиться для сравнения, мож на самом деле просто прикатался)

до сих пор в поиске решений??? Респект и уважуха за выдержку))

И нафиг так крутить этот простодвигатель?

95-забыл свой ник >может банально уже износ, ибо лет тачке как 10, пробег могли смотать, в реальности возможно 200-300 штук

ппц, долго ты его мучаешь. А после чистки заслонки, обучал ее?

[b]B20B[/b], именно на 4300-4600. всегда. датчик коленвала менял(оригинал), распредвала нет.
[b]ПРОдвинутыЙ[/b], имею ввиду, спасибо.
[b]I Shum I[/b], пробег был 108, ща ужо 126. так то все в норме.
[b]masterr_[/b] та мож и 300, просто после сброса компа она ж прет, и на горячую тоже(пока на улице 25-40 тепла.
[b]BooZteR123[/b], от это интересно. не в курсе. поясни.

вот [b]kawi[/b] бы выслушать здесь. хотя бы версии... а он молчит. у меня мысли кроме растянутой цепи и неправильной работы двухпутевого глушителя закончились.

98-Eduard_I >на моей машине такая система:
1)
Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора.
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
3. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
4. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
5. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
6. Окончание

Обучения закрытому положению дроссельной заслонки
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON
3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться.

Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ

1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры
2. Все потребители электричества выключены
3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры
4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд
7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора
8. Выждите 7 секунд
9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно
10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ
12. Выждите 20 секунд
13. Форсируйте двигатель 2-3 раза и убедитесь что ХХ в норме
_______________________________________________________________________________
2)
Итак, процедура "переобучения" ("relearn") ЭБУ, рекоментдованная производителем (привожу по памяти, впоследствии откорректирую):
1. "Обнулить" ЭБУ, путём вытаскивания предохранителя "EFI" на 5 минут.
2. Установить предохранитель, включить зажигание, выждать 1 минуту
3. Завести двигатель, дать ему прогреться на ХХ.
4. Плавным нажатием на педаль газа, на 30-40 секунд установить обороты двигателя около 2500, затем плавно отпустить педаль и подождать, пока стабилизируются обороты ХХ
5. То же самое, но обороты 4000.
6. Последовательно включить нагрузку (обогрев заднего стекла, ближний свет фар, кондиционер). Подождать 30-40 секунд и последовательно выключить.
7. Перевести селектор в положение "D" и, удерживая машину тормозами, подождать 30-40 секунд.
8. Начать движение, плавно разогнаться до скорости 60-80 км/ч, чтобы АКПП последовательно переключила все передачи
9. Продолжать движение со скоростью 60-80 км/ч в течении 2-3 минут
10 Плавно остановиться, позволив АКПП преключить передачи в "обратном" направлении.

100-BooZteR123 >блин после таких "танцев с бубнов" ключ или не вытащишь или не "втащищь" )))

Автор, Катализатор 70% забит, выбей или замени, катушка вв 20%, 10% провод какой нибудь пробивает.

Спасибо потом скажешь, забитость проверить не стоит ни копейки, сними кат, отключи разъемы с лямбды, разгонись, грохоту будет шо пипец, чек гореть будет. Но ты сразу поймешь, если поперла значит причина в нем (лямбды эбу исключит из работы так что они не помешают) Собираешь обратно едешь в сервис, ставят обманку, выбивают катализатор. Ездиешь как человек.

Вариант с катушкой тоже бывает, мелкая трещина в корпусе катушки микро-микро, по мере роста оборотов пробой катушки на массу растет, итог искра на свечке слабеет, отсюда потеря мощности. С проводами аналогично.

Ну и третий, ввтй, могли забится масляные каналы, независимо от того что ты масло менял и фильтр, был случай на функарго 1.5 помогла прмывка. могу уточнить какая. Тупо не пер на на второй ступени ввтй (когда идет подхват на исправном ввтй и включаются в работу все клапана) а их бывает от 12-16кл на 4х цилиндровом движке. Ps до этих оборотов (4500) ты ездиешь на 8кл что дает подхват на низах а на верхах на 16. И в сумме +15лс

[b]BooZteR123[/b], очень похоже на обучение электронного дросселя, а тут механика. Но спасибо.
[b]nexus777[/b], катализаторы(2 штуки) я уже вырезал, толку нет, тогда временно поперла просто. Катушки-провода в норме, это проверяли диагносты(свои-хоть на это ум есть), вот с ввти, да, тут интересно, да больно дорого могут выйти экспериментальные замены. Диагностировал бы кто. Дык всем тока 800 рублей подавай. Не, я нашел один вариант - чел грит "я буду заниматься, проблема не из простых" 2-3 рубля в день, скоко дней - ХЗ" :))))))) так, да, можно...

[b]ALL[/b], давайте еще поболтаем... я просто так не сдамся :)

Хоть я никому не верю и не доверяю всю проделанную работу наверное пока бы оставил на закуску.С пристрастием стоит проверить работу лямбда зонда до катализатора и датчика расхода воздуха.Возможно какой то из них виснет при нагрузке.Сканер на запись показателей и покататься.Ну или осцил ,но это уже не очень удобно.

Лямбда неисправная на тойотах, в отличии от немцев, вещь второстипенная, машина будет ехать, будет увеличенный расход, но хозяин даже не поймет что лямбда сдохла. Эбу выдаст ошибку при конкретной брехне со стороны лябды и отбросит ее показания. Так что это не то.

Не уверен что дрв там вообще имеется, не путать с датчиком температуры воздуха, находится в корпусе фильтра

Не знаю чего ты там выбивал, но катализатор у тебя один, первый по ходу, второй - это банка глушителя №1 и на выходе большая №2

Если ты первые банки срезал, то
1. Звук глушителя будет звонкий, первая банка садит ВЧ.
2. Если просто выбил, и не поставил обманку, тоже кал будет . лямбда будет думать что кислорода мало (смесь богатая) и обеднять ее тяги не будет.

Вопрос с машиной уже решен.Причина была в ДМРВ.
У Вас в Краснодаре появился хороший мастер.Кто и где пишите автору топика.

Продолжение…

Очередная диагностика дала подходящий к концу расходомер.
После подсадного (тестового и рабочего) ДМРВ вроде как все поперло, но только до следующего дня - мы катались долго она нагрелась и прочее + возможно не полностью адаптировалась

Вчера вопреки всем отговоркам разобрал муфту vvt-i
На лицо выработка на крышке муфты в диапазоне, отличном от первоначального.
Она и не могла ехать, распредвал недоворачивался + само собой как следствие козлил ДПРВ (ступенька выработки от запорного штифта на крышке муфты)
Моих фоток почти нет, взял отсюда, пользователь lecsa [url]http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151380999-p2.html[/url]

[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s017.radikal.ru/i416/1210/ab/3cbb106489a5.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s018.radikal.ru/i514/1210/c2/2fd1c2668e77.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s019.radikal.ru/i607/1210/b3/ad7f6d86d850.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s017.radikal.ru/i412/1210/cd/87e0521e1af7.jpg[/IMG][/URL]

Сточили по всей плоскости.
Собрали - все поперло, машину не узнать!
Но после адаптации вновь небольшой тупняк, но не так резко и уже чуток за 5000 оборотов
Хочу теперь понять [b]ЧТО дает такой недоворот муфты, управляет клапаном vvt-i[/b]???...

Моя крышка
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s47.radikal.ru/i118/1210/e9/3db143a14ad8.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s017.radikal.ru/i412/1210/37/f91513cdcc31.jpg[/IMG][/URL]

Мои версии:
1. Растяжение цепи - как последствие недоворот муфты и выработка
2. Умирающий клапан vvt-i (перепуск масла, недостаточное давление) - тоже недоворот
3. Густое масло - насосу тяжело создать необходимое давление для доворота муфты
4. ДМРВ умирая управляет клапаном vvt-i так, что тот стабильно недоворачивает муфту и опять износ в определенном диапазоне - дальнейшая замена уже ничего не даст, т.к. будет ступенька и муфта все равно не повернется в крайнее положение.

С нетерпением жду Ваших версий, Господа!

[b]nexus777[/b]
1. С полумертвой лямбдой ехать будет, но печально + нереальный расход. Че это она второстепенная вдруг...
2. Там есть и ДРВ (датчик положения распределительного вала) и ДМРВ (датчик масового расхода воздуха)!...
3. Система выхлопа Toyota ist 1.5 1NZ-FE:
коллектор - лямбда - катализатор 1 - катализатор 2 - резонатор - глушитель.
4. Звук и был звонким. Обманка при том что лямбда одна и ДО катов не нужна вовсе...

Хочу теперь понять ЧТО дает такой недоворот муфты, управляет клапаном vvt-i???...

Т.е. у обитателей Форума нет версий...
Это прескорбно. Ибо я [b]начинал решение своей проблемы именно с kuban.ru[/b]
Я, можно сказать, победил проблему (стоило это 21200 рублей в течении года...)
Просто прошу грамотного объяснения принципа работы МУФТА vvt-i - клапан vvt-i...

...поправлюсь, не без Вашей помощи победил. Были версии по поводу системы vvt-i в целом.

Здесь работа системы хорошо описана.
[url]http://autodata.ru/st/06_vvti/vvti.htm[/url]

[url]http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P231656635.html[/url] и закажи доставку через ПЭК-1. Свой продай по запчастям или в качестве памятника стоимостью в 21200 рублей можешь оставить себе на память.

[url]http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P237144182.html[/url] без коментариев