[url]http://теплорасчет.рф/?rid=20120216145555kKaootq[/url]

да что такое то. опять не та ссыль.
Вот кирпич: [url]http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120216145709oskKcAy[/url]

116 Приморес
там циферки не газоблок, а блок газосиликатный (просто нет его в стандартных материалах) пришлось менять характеристики. 300 мм стена без теплоизоляции практически соответствует требованиям СНиП по теплоизоляции. 380 мм превышают требования. Смысл ставить изоляцию снаружи только в средней полосе и севернее, где среднесуточная -20 может быть 30 дней и более...

Кто подскажет? Пристройка к дому из шлакоблока.
К каким характеристикам ближе шлакоблок из приведенных в ТеплоРасчете.рф? Бетон, кирпич, пеноблок?

21-пурген > неплохо было бы в список материалов добавить саман, интересно посмотреть, какие расчеты получатся

123 Genius я считаю только снаружи и дело не только в зиме ,но и в жаре когда здание нагревается.климат меняется ,а дом строют не на один год.ИМХО

48-Оля ля > клали поромакс в прошлом году по 20 р. и не жаловались. и стоил он тогда 56 рублей и было это вполне выгодно.

[quote=Grigoriy;23439976] 48-Оля ля > клали поромакс в прошлом году по 20 р. и не жаловались. и стоил он тогда 56 рублей и было это вполне выгодно. [/quote]
А я стала задавать вопросы каменщикам- совсем другие расценки на кладку поромакса говорят.
В машине поромакса-380 всего 1320 штук, доставка стоит около 19-20 тыс, выгрузка краном с поддонами + дополнительные расходы по работе крана. Где выгода? Только в количестве раствора? И как этот поромакс ведет себя под нагрузкой - плиты, например. Имеющееся видео в нете не вдохновляет.

[quote=Haba;23361286] да что такое то. опять не та ссыль. Вот кирпич: [url]http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120216145709oskKcAy[/url] [/quote]это при условии что 0 градусов помещении.

а вообще недавно мой знакомы построил 2 этажный дом из пеноблоков, снаружи и внутри помещения ни чем не утеплял, толщина стены 300мм. никаких энерго(тепло) потерь ни тем более конденсата, не наблюдал. скажите ему надо утеплять дом?

129-к 19 > где 0 градусов?? там же указано в окошке +23 градуса в помещении, -25 на улице

[quote=Haba;23449868] 129-к 19 > где 0 градусов?? там же указано в окошке +23 градуса в помещении, -25 на улице [/quote]я не понял, это при влажности 20% возникает точка росы?

да. в помещении 20% влажности, на улице 70%
Но это чуток завышеные значения. По статистике в КК зимой средняя влажность 65-75%, в помещении 10-15% без увлажнителя

да и морозы до -25 не так часто бывают и не все 3 месяца зимы

[quote=Оля ля;23443846] А я стала задавать вопросы каменщикам- совсем другие расценки на кладку поромакса говорят. В машине поромакса-380 всего 1320 штук, доставка стоит около 19-20 тыс, выгрузка краном с поддонами + дополнительные расходы по работе крана. Где выгода? Только в количестве раствора? И как этот поромакс ведет себя под нагрузкой - плиты, например. Имеющееся видео в нете не вдохновляет. [/quote]
На своем примере могу сказать, доставка машины, 14 паллет- 7000 с разгрузкой. Ваши цены меня несколько... удивляют. У меня данные на Апрель-Май 2011
Из поромакса построили мне два этажа, на каждом монолитная плита 22 см. Пока держит.

Можно присоединится к №125? Мне тоже интересно про саман.У меня беленая снаружи кухня. Предлагают просто оштукатурить по сетке.Отапливается дровяной печкой.Зимой когда готовлю- стены внутри мокрые и по окнам течет.Не будет ли хуже под штукатуркой,стена дышать не перестанет?Испарятся влаге наружу будет некуда?

[quote=Grigoriy;23478485] На своем примере могу сказать, доставка машины, 14 паллет- 7000 с разгрузкой. Ваши цены меня несколько... удивляют. У меня данные на Апрель-Май 2011 Из поромакса построили мне два этажа, на каждом монолитная плита 22 см. Пока держит. [/quote]
На длинномер при полной его загрузке помещается 22 палетты по 60 штук поромакса (так мне сказали в отделе сбыта). Стоимость доставки их транспортом будет стоить 18 с копейками, у меня выгрузка т.е.+ стоимость работы крана ( 22 палетты, я полагаю, за 5 минут не выгрузят, это будет часа 1,5-2), стоимость 1 поромакса сейчас около 90 руб (я имею ввиду 380 или 250). Мне нужно заменить на поромакс 40-50 тыс кирпича, что соответствует 3-4 машинам поромакса. Вот и считаем. Накладно получается, если брать из расчета стоимости кирпича 6 руб и стоимости кладки кирпича 4 руб, стоимость 1 поромакса 90 руб, стоимость кладки поромакса не менее 50 руб (уточняла по ценам у каменщиков). Ткните пальцем, где экономия?

такое впечатление что вы подогнали все цифры чтобы себя или еще кого убедить в невыгодности паромакса.
Во-первых, укладка его 20-25 руб. 50- это полнейшая лажа и развод. Укладка его проще чем шлакоблока. Во-вторых что за кирпич вы находите по 6 руб, это наверное кривой колхозный, хороший ниже 6-80 не встречал и положить его за 4 руб это наверное расценка самых неопытных таджиков- классика это 5 руб и очень сложно сбить эту цифру. И поромакс по 90р в магазинах не встречал, ну правда 86р видел.. правда брал всегда остатки с рук дешево, 5-6 палет доставка манипулятором меньше чем за 2 тыс.

Стоимость поромакса 380- 87 руб за шт, поромакс 250 - 90 руб за штуку - это официальные заводские цены (с сайта завода, посмотрите сами) такие же цены на поромакс в уникме (см.прайс). Цена доставки- по сведению менеджера отделе сбыта самого завода. Стоимость кладки обычного кирпича 4 руб- это то, по какой цене мы договорились с моим каменщиком, мне (и не только!!!) его работа очень нравится. Стоимость кладки поромакса также узнавала у других каменщиков (мой не берется его класть т.к. не может его поднимать по весу по состоянию здоровья). Искать остатки 5-6 палет по 60 шт поромакса на палете при необходимости в 5000 штук да еще в строительный сезон - не вариант

Дайте информацию или координаты каменщиков, которые кладут поромакс-380 по 20-25 руб, очень надо.[quote=WAnderer;23489527] укладка его 20-25 руб. [/quote]

ну еслиб я был прораб и имел кучу бригад, то скинул бы телефон. Пока я имел дело с одной бригадой, которая бралась лицевой по 10 руб, забутовочный по 5руб и поромакс по 20 руб. Бригаду благополучно выгнал, тк с лицевым были проблемы и у меня было другое видение своей стены.
Поромакс класть невероятно просто и быстро, я сам положил 4 палеты. Технологию укладки правда разработал сам, но в сравнении с укладкой такого же количества кирпича (1поромакс=11забутовочных) в НЕСКОЛЬКО раз быстрее. Самое сложное подать его от палеты к стене, тк весит он 17 кг. но согласитесь что нормальный каменщик должен иметь подсобника просто молодого и крепкого.

именно из-за его веса и не берутся класть по указанной вами стоимости.

Согласна, может его и быстро класть. Но скорость кладки - это все лишь одно его преимущество. Минусы- высокая цена, хрупкость, высокая стоимость доставки, выгрузка только краном, проблемы с креплением на него в дальнейшем дюбелями, проблемы с штробами под проводку, розетки и трубы, проблемы с обустройством вентиляционных и дымовых шахт (труб), полное отсутствие доборных элементов ввиду чего дополнительные расходы по "приспосабливанию" проекта под кладку поромакса, необходимость дополнительно рассчитывать совпадение рядов с лицевым кирпичем для выполнения связки.

все перечисленное правда, но все решаемо при комбинировании с забутовочным или поронормом. И все недостатки никак не объясняют цену в 50 руб, которые вам ломят каменщики. Я сам за день укладывал палету 60 шт, сам делал раствор, тягал, обдумывал как соединять и т.д. Т.е. я не являясь каменщиком и никогда не укладывая кирпич мог зарабатывать 3000 руб в день.

[url]http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=rzKUd1B_Dks[/url] очень любопытное видео, как раз рассматривает вопрос комбинирования с забутовочным

Да, еще забыла добавить + к 143 - кладка на специальный раствор в условиях Краснодарского края, т.е дополнительные расходы на латексные добавки (не так ли?) или иные платификаторы.

146-Оля ля >Добавки не только для поромакса, те же самые требования предъявляются к кладки из полнотелого кирпича.

А по вопросу "сам могу"- я тоже многое могу. Сама по профессии не строитель и даже близко не стояла рядом со стройкой, но когда стал вопрос о строительстве своего дома пришлось изучать много чего и в итоге вынуждена была сама лазить в котлован, проверять все изме6рения, выноски, читать чертежи и тыкать пальцем в нарушения при осуществлении строительных работ. Я не хочу, чтобы мне строили "как всем строят и проще строителям", я хочу, чтобы у меня дом строился как положено по строительным нормам и правилам, вот и вынуждена, как на форуме говорят "учить матчасть"

[quote=Dimentiy new;23511647] 146-Оля ля >Добавки не только для поромакса, те же самые требования предъявляются к кладки из полнотелого кирпича. [/quote] Позвольте с вами не согласиться, такие требования для полнотелого не установлены, я нигде об этом не читала. Вы, кстати, если мне память не изменяет, градостроительством занимаетесь и в одной из тем очень защищали поромакс. У меня есть проект дома, построен цокольный этаж, перекрыт плитами. В настоящий момент рассматриваю вопрос о выборе материала для поднятия стен первого этажа (дом одноэтажный, стена - забутовка 380-утеплитель (роквул кавити батс толщиной 50 или 100)-воздух 30- облицовка 120, перекрытия плиты). Сейчас в данном стеновом пироге не устраивает показатель теплопотерь и возможность образования конденсата. Готова детально обсудить возможность замены забутовки 380 на поромакс 380 (даже если это будет более затратно) для уменьшения теплопотерь при условии соблюдения принципа разумности и обоснованности, а также если данная замена (хочу заметить, более затратная!!!) не повлечет ухудшения качественных характеристик строения (в частности, есть опасения, что под нагрузкой, тяжестью плит, стропильной системы и крыши стены потрескаются и перекрытия на голову рухнут).

149-Оля ля >[url]http://dwg.ru/dnl/9408[/url] пункт 6.14.5. Градостроительством не занимаюсь, всего лишь дома проектирую. Поромакс не защищаю, но считаю что на данный момент материал достоин внимания. Всё дело в цене. В последнее время она стала достаточно высокой.

если у вас утеплитель 100 мм роквул, то не должно быть никаких проблем даже с забутовочным 380 мм. Сопротивление стены теплопередаче будет в норме. А точка росы всегда будет на утеплителе, для этого и оставляют зазор в 2 см и делают продухи вверху и внизу стены. Но если 50 мм роквула то по нормам не пройдет. Насчет "стены потрескаются..." улыбнуло.

151- Вы обратили внимание на то что я ранее в этой теме приводила расчеты точки росы и теплопотерь при забутовочном 380? Там как раз и указывается на то, что точка росы на утеплителе, образование конденсата в каком объеме и при какой температуре воздуха. Причем, даже при наличии утеплителя 100

[quote=Оля ля;23540323] обратили внимание на то что я ранее в этой теме приводила расчеты точки росы и теплопотерь при забутовочном 380? Там как раз и указывается на то, что точка росы на утеплителе, образование конденсата в каком объеме и при какой температуре воздуха. Причем, даже при наличии утеплителя 100[/quote]Токо при устройстве вентфасада все ужасти чудесным образом пропадаютЪ.
А класть утеплитель в невентилируемое пространство способен токо камиказде или еще ктой-нибуть столь же отчаянный.

я всю тему не читал, вашу программу попробовал на своей стене, получилось неплохо, точка росы смещена наружу и конденсат при -20. Но даже поверхностным взглядом видно, что программа сырая, нет там большинства материалов и некоторые данные изумляют. Точка росы всегда существует, чего тут бояться. другое дело в сплошной стене она гуляет, а при утеплителе с резко отличающимися показателями теплопроводности относительно основного материала стены она всегда на нем. И тут в этой зоне могут быть нежелательные процессы, например тот же поромакс не любит постоянного увлажнения. Но я пожалуй разделю мнение Диментия, что в домике влаги очень мало, пар уносится вентканалами, давление паровое не так критично, чтобы насыщать стену. Но конечно надо строить правильно, ванная комната должна быть хорошо изолирована и закатана в кафель. Все рекомендации в литературе и даже в нормативной документации ориентируются на граничные условия, перестраховываются. Например в ванной комнате запрещены деревянные перекрытия или они должны совмещаться с натяжными потолками- но ведь качественная гидроизоляция натяжным потолком появилась сравнительно недавно, а ванные комнаты и бани народ строил сотни лет и ущербы от влаги часто некритичны, безопасны и не обрушают перекрытие.

Да, програмка сырая, нет многих материалов, но их есть возможность добавлять, зная их исходные данные. Я пробовала добавить поромакс, но , к сожалению, в полном объеме для внесения в програмку данные по поромаксу отсутствуют (нет паропрозрачности и теплоемкости). Действительно, только при вентфасаде отсутствует образование конденсата, но вентфасад не входит в мои планы, я строю дом жилой для жизни, а не офисное здание. Устройство продухов как панацея от образования конденсата, да возможно. Но тут возникает другая проблема- есть дырки с доступом к утеплителю- есть мыши в межстеновом пространстве, так уж получается.
[url]http://теплорасчет.рф/?rid=20120225141939uzHwuhH[/url] попробовала подставить в программу известные данные по поромаксу 380, получилось очень даже неплохо.

если у вас не клинкерный а керамический кирпич облицовки, то я бы поставил теплопроводность 0.44. И выкиньте нафиг эту пароизоляцию.

[quote=Оля ля;23511676] я хочу, чтобы у меня дом строился как положено по строительным нормам и правилам[/quote]Блажь, я щитаю.

[quote=Оля ля;23550037]вентфасад не входит в мои планы, я строю дом жилой для жизни, а не офисное здание.[/quote]Если строить дом [em]для жизни[/em] — вентфасад необходим.
А если "як у всих, с италЪянцца" (типо из него офисов мало понастроили))) — то надо и терпеть как все: топить улицу, привыкать к мокрым окнам и откосам, помирать от жары или от молотящих круглые сутки сплитов.
Такова жизнь.

[quote=SIEMENS;23550651] Блажь, я щитаю. [/quote]Может, и блаж. Но дом то не ваш.
158- "як у всих"- по себе не ровняйте. Нечего сказать по теме, так не оскорбляйте. Обгадить чужое - много ума не надо.
Топить улицу не собираюсь, поэтому и задаю вопросы.

[quote=WAnderer;23550296] если у вас не клинкерный а керамический кирпич облицовки, то я бы поставил теплопроводность 0.44. И выкиньте нафиг эту пароизоляцию. [/quote]
Без пароизоляции получается хуже, конденсат появляется раньше и в большем объеме