Продолжу чуть позже.

"вырезаем кольцо-проставку" - в смысле вырезаем полоску бумаги и сворачиваем кольцом - это и есть дистанционная проставка. В "мурзилках" такое делают из фотопленки, но в принципе материал не важен. Я использовал всегда бумагу и проблем не было.

Далее.
Берем монтажное кольцо, которое с углублениями под центровочные штифты и ставим на свое место. Смотрим, как оно прилегает к верхнему фланцу (бывает, возле штифтов имеются деформации, препятствующие прилеганию кольца к фланцу МС - решаем эту проблему либо стачиванием кольца по толщине, либо жесткими (не упругими, типа резины) подкладками в зоне неплотностей). Нужно, чтобы кольцо в итоге сидело плотно на штифтах и никуда не люфтило, не шаталось.
Далее берем подвижную систему, ориентируем так, чтобы выводы от ЗК могли быть свободно проложены в соответствующие пазы в центровочной шайбе, вставляем катушкой в зазор МС, потом прикрываем поля подвеса купола верхней центровочной шайбой, прижимаем шайбы рукой немного, лишь бы сымитировать "склеенное" в будущем состояние, и смотрим через прозрачный купол, где ориентировочно находится катушка в зазоре по высоте. Катушка по высоте должна находиться полностью в пределах толщины фланца и располагаться там симметрично. При необходимости вырезаем колечки-подкладки из бумаги и "поднимаем" ими катушку вверх. Или наоборот, стачиваем по высоте нижнее центровочное кольцо, опуская катушку вниз. Строгой симметрии добиваться необязательно, 1мм от края зазора (без учета фасок и т.п.) - более чем достаточно. Или еще как-то проверить положение катушки. Принцип не важен, важна достоверность информации.
Теперь, когда катушки с куполами свободно болтаются в зазорах МС и все центровочные шайбы подобраны (и все детали помечены куда какая и в каком положении), проставочные ленты вырезаны и опробованы, можно центровать.

Центровка.
Берем нижние центровочные кольца и промазываем их верхнюю сторону (обращенную к "воротнику" купола) "Моментом" (обычным латексным, не полиуретановым). Сушим хорошо, чтобы не прилипало уже ничего. Ставим нижние центровочные кольца на свои места на штифты. Промазываем Моментом не жалея, но в таком количестве, чтобы при сдавливании шва излишки не попали в зазор. Теперь самое мерзкое в этом деле: поставить купол с проставочной лентой на место, не измазав в клей что-нибудь. Я вначале вставлял в ЗК проставочную ленту, максимально отформованную по месту, чтобы она не топорщилась нигде, а копировала поверхность ЗК. Сориентировав подвижку так, чтобы выводы попадали куда надо, аккуратно надевал все это на керн. В другом случае я вначале закладывал бумажку в магнитный зазор, потом нахлобучивал на все это подвижку - надо потренироваться без клея, как лучше будет.
В общем, задача - поставить подвижку в зазор,,приклеив воротник подвеса купола к нижнему центровочному кольцу с учетом правильной ориентации выводов и не допуская перекосов, заклинивания, деформации проставки. Пока клей не схватился - немного можно подвигать подвижную систему, убедившись, что она максимально по центру и не заклинена (осевое усилие - только из-за проставки). Далее мажем клеем верхнее центровочное кольцо, накладываем сверху на воротник купола ("як було") и собираем всю головку - ставим решетку с фазокомпенсатором, накладываем рупор и стягиваем болтами без фанатизма (надо просто сжать склеиваемый "бутерброд"). Откладываем сушиться обе головки примерно на 3-4 часа (можно больше, лишь бы все схватилось).
Продолжение следует...)))

Я одобряю ваши методы по "допилингу", но считаю, что данному пациенту поможет только пересадка: купол ставил от профессиональной электровойс из титана и вот тогда она (6ГДВ-6) запела!

[quote=Njcs;40807710]данному пациенту поможет только пересадка:[/quote]
Это предполагался "Вариант 2".))))

А есть еще и "Вариант 3"....))))

На такую переделку я скорее всего не решусь. Всегда считал, что руки у меня более-менее из правильного места растут, но прочитав технологию [b]юююю[/b] понял, что все таки не совсем из того... Особенно пугает фраза "Продолжение следует...)))" Да и высокочастотников у меня всего два:( А вот 75ГДН аж 4 штуки:)

И можно сделать НЧ блок из двух 75ГДН, намного эффективней, чем 1 шт. А на ВЧ не поскупиться и купить фирменный твиттер хотя бы из недорогих, например P.audio.

Первоначально я и планировал поставить сдвоенный НЧ-блок, для этого и приобретал 4 шт 75ГДН. Но корпус получился слишком громоздким - пришлось перепиливать и уменьшать. Среднечастотник 20ГДС хочу заменить на что-нибудь другое. Возможно поменяю и 6ГДВ.

Вот PCT-300 (самый простой) от P.AUDIO, ценник 1400 р за шт, 6ГДВ убирает напрочь.
[img]http://bekar-m.ru/components/com_jshopping/files/img_products/pct300.jpg[/img]

А вот PA-600K (изумительный СЧ), цена 2800 р за шт
[img]http://bekar-m.ru/components/com_jshopping/files/img_products/PA-600K-16.jpeg[/img]
С вашими 75ГДН по 2 шт в колонки больше ничего и не надо!

Мне еще удалось заставить (путем подбора кроссовера) звучать СЧ от альфарда DW65K2 (у них ценник вполовину меньше)
[img]http://cs622821.vk.me/v622821967/1ca6b/wY51bDugXXM.jpg[/img]

85-bav2222 >Так что, продолжение писать нет смысла?
Если допиливать нет желания, то можно взять пищик, как 88посте советуют. PCT-300 выглядит грамотно сделанным в плане геометрии и конструктива оформления. Думаю, играет он тоже вполне честно, не хуже именитых супердорогих поделок. Разумеется, с разрешением на уровне возможностей мягких поверхностей. Измерений АЧХ я что-то быстро не обнаружил, но предположу, что не разочаруют.

Мне хотелось узнать размеры корпуса, трубы фазоинвертора и частоту среза НЧ акустики, опубликованной [b]Njcs[/b] в посте № 27. Хотя бы примерно, если точные данные не сохранились. Ну и субъективное восприятие звучания данной акустической системы - плюсы и минусы расположения 75ГДН на боковой стенке. Я думаю, что диапазон НЧ нужно ограничить в пределах 200-250 гц, не выше.

Было примерно так: Объем НЧ секции 68 литров, срез на 160Гц, фазик на 42Гц. Долго настраивало кроссовер, но зазвучало неплохо. Конечно, я ожидал большего от ямаховских СЧ и удивила шелковая пищалка ВВК. Вот и все воспоминания:)

В общем, если заинтересует продолжение процесса доработки - напишу что и как дальше делалось. Просто в воздух пускать многабукаф нет времени и смысла.

[quote=Njcs;40807710]данному пациенту поможет только пересадка:[/quote]
Жаль, результаты измерений на другом компе пока. Но на память, после доработки, в штатном рупоре без решетки с рассеивателем, родной ПЭТФ дал горизонтальную "полку" от примерно 3,5кГц до 18-19кГц с локальной неравномерностью в пределах 3дБ. Померял просто из интереса, когда на слух получилось очень разборчивое и ненавязчивое звучание - захотелось "увидеть", как оно играет.

Не нравится мне звук лавсана, сухой слишком. Лабораторный.

[b]Njcs[/b] спасибо за информацию, буду пилить:)

[b]юююю[/b]спасибо за описание доработки головки, но такая технология мне не под силу. Ладно там сделать ПАС, промазать чем-нибудь диффузор - с таким справлюсь. А на Вашу доработку у меня ни усидчивости, ни аккуратности не хватит