Какой стабилизатор купить? :))
 

Убирайте тухлые яйца и помидоры, речь о стабилизаторах :)
Ликбез по устройству, плюсах минусах различных типов не нужен. Во всём этом разбираюсь и так.
Интересует вот что: кто сейчас среди сплошного китая выпускает действительно приемлемые стабилизаторы? Можно месяца потратить на копание форумов с отзывами, а ведь кто-то из нас тут их эксплуатирует/чинит - вот к ним этот вопрос.

Вводная: 3 фазы (лучше раздельная стабилизация), по 5кВт/7кВА на каждую, можно округлять в большую сторону. Просадка до 170В с неравномерностью по фазам до 30В.
Большая скорость реагирования не нужна - резких бросков вроде не бывает (ттт).
А вот чтобы стаб не "гадил" в сеть нелинейностью полупроводников, ШИМом, отсутствующими фильтрами или горящими контактами - вот это важно.

Бюджет - не самый принципиальный момент.
Ковырял инет на тему импульсных стабилизаторов, но не понятно, кто из них даёт реальный синус без шума по ВЧ, ибо это (см. выше) важно. Ну и какова их реальная надёжность на сегодняшний день - тоже не понятно.

Короче, вопрос на вопросе, помогайте.

На патриоте стоит стабилизатор, к клюшкам и раме прикручиваецо.. Не оно?)

...трёхфазный движок - тяжёлый маховик - генератор.
:-)

стабилизатор без полупроводников,контактов и трёхфазный.......
боюсь что таких ещё не изобрели.

2. Идея хороша :)
3. Дада, и желательно без подключения к сети. :)
А если серьёзно, то я не против пп и контактов, а за их правильное использование и качественную комплектацию.

...самое простое наверное, купить три однофазных стаба.

трёхфазный имел бы смысл если бы мог подтягивать напряжение в одной из фаз за счёт двух других.
может быть под запросы автора подходят современные резонансные стабилизаторы?

CK +500
Добавлю - электромеханические.
Добавлю убрать китайские подлянки, которые резко ограничивают его ресурс и они дохнут через год-два.
У меня Ресанта, после того как поймала клина в системе редуктор-двигатель на 2м году, разобрал переделал,
8й год полёт нормальный.
Как и что переделывать, я тут неоднократно писал.

7, т.е. речь о том, что ресанту можно довести до вменяемого состояния? По поводу доводки: можно ссыль на обсуждение или вкратце слабые места и способ переделки?

Недоделки (умышленные):
1. густеющая от времени минеральная смазка в редукторе,
через год превращается в твёрдую.
Решение-разборка мойка редуктора и набивка синтетической не высыхающей. (осторожно с шестернями, они все разные, хотя на вид и одинаковые.)
2. слишком высокая чувствительность, он непрерывно пытается скомпенсировать значения от 0,3В, всё время ерзает, стирая графитовые щетки и изнашивая щетки-
проволоки на коллекторе двигателя.
Решение-увеличение зоны нечувствительности (кажется R6) , но не точно, нужно схему посмотреть.
там 1,2МОм надо около 600-800КОм. установка установка последовательно с проводом на двигатель параллельно последовательных встречных цепочек из 6 диодов типа 4007. чтоб падение на них в обе стороны было 1,5-2В.
3. качественно по приборам настроить выходное напряжение и напряжения срабатывания защиты.
4. Раз в год чистить пыль внутри, особо с поверхности автотрансформатора, где ездят щетки.
Всё!
Теперь он будет тихим, не реагировать на скачки и падения меньше 2-3В. и жить будет долго.

Да , забыл сказать, их в Китае делают два завода.
Один нормальный, другой в прачечной дядюшки Ляо.
Отличить можно по цене и наличию в нормальном вентилятора.

Вопросы есть?

Михалыч, премного благодарен!

Доп. вопрос про Китай.
Вот что сейчас продаётся у нас:
[url]http://www.ulmart.ru/goods/294392#properties_full[/url]
Указано естественное охлаждение. Лично я ничего плохого в этом не вижу, но тот ли это завод? :))

Хотя судя по схемам на эту серию, вентилятор там всё-таки есть:
[url]http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=84452[/url]

Я правильно понимаю, что увеличения мёртвой зоны можно добиться за счёт снижения Ку в обвязке ОУ который управляет движком (М)? Снижая R30, скажем.

Не знаю нужно смотреть.
в кривом помимо вентилятора одножильные провода в монтаже и самое неприятное колодки куда зажимаются провода из омеднённой стали.
Обычно народ берёт 10 квта ведь надо учитывать что при 160В он становится 5 квта, а при пусках старых сплитов, холодильников импульс в пять-семь раз превышает указанную в паспорте мощность. Сердечник выходит в насыщение и выбивеат защиту по току.
Кроме того 10ква экономически выгоден, отношение цена мощность минимальное.

В общем, возьму на пробу, а там разберёмся.

на плату смотрите---если на плате есть субмодуль чёрного цвета--лучше не брать.жутко глючная вещь.

Ага, прям в магазине и посмотрю :) Сразу после перечисления безналом... )

Ну что, вот и наш пациент:

[img]http://cs617120.vk.me/v617120872/1aef3/YH6mKHJ2JXc.jpg[/img]

[img]http://cs617120.vk.me/v617120872/1aeea/Y6NrD8noL7o.jpg[/img]

[img]http://cs617120.vk.me/v617120872/1aee1/zx3FKQfgzZI.jpg[/img]

Как видно, с платой не повезло: да здравствует эпоксидка и стёртые названия. (Хотя коробочка пластмассовая подозрительно легко болтается, может, и не залили её.
Что скажете, коллеги? :)

Ну пока все думают, делюсь:

сборка в чёрной коробке всё-таки залитая твёрдой хренью, да и смысла разбирать её нет. Там какая-то сборка на керамической основе, как в стародобрые времена.

В механизме смазки мизер, впихнул туда солидола.

Включил, по работе ничего криминального - мелкие колебания напряжения в районе 2-3 остаются без внимания, посильнее - начинает работать регулятор. Точность в районе +/- 2..3В от 220. Пока придраться не к чему. Включу в работу, посмотрим.

Всё хорошо, нормальной фирмы он.
А вот с солидолом вы погорячились.
Это минеральная смазка, она под температурой через год-два высохнет и редуктор заклинит.
Не уж то жалко было тюбик синтетики за 30р. купить?

Ну я, признаться, не самый большой специалист в смазках.
Зовётся это чудо "Солидол синтетический" )). Но есть ещё ШРУС, графитовая смазка, силиконовая, вымпел. Что лучче?

21-Михалыч >С солидолом- ПЛЮСУЮ !!!! 22-Lexman >Шрус- отлично пойдёт.19-Lexman >На счёт пациента не очень.... Тебе достался глючный вариант с компаундом... Увы... Соболезную. Почитай на досуге
[url=http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=5287]вот эту темку в форуме [/url] Там много интересного ! Ну а так - Ресанта, сама по себе - норм, бюджетный вариант для дома. Оправдал себя уже несколько раз. Сегодня вот вообще входное - 100 вольт было.... В рот им (НЭСК) кило печенья, но Реса - выдержала О_о !

"Там какая-то сборка на керамической основе"---там стоит LM324 ,несколько транзисторов,диодов и стабилитронов да кучка резисторов.

Михалыч на счёт смазки абсолютно прав. иногда приходят редукторы вообще практически без смазки а бывало что и без нескольких шестерёнок.)))

желательно поставить вентилятор на обдув платы.

Залил ШРУСа.

По поводу платы: понятно, что вряд-ли они туда вместо 324 поставили STM32 ).
Из интересного по ссылке от 23 (спасибо, кстати) - радиаторы на выходные транзисторы + стабилизация напряжения. Кто делал такое? Стоит-ли?

25-Lexman > Радиаторы поставил сразу после первой проблемы с этой Ресантой - с тех пор всё окей, так что советую, тем более - копеечное дело, но оно того стоит !

Спс, учтём. Кстати, у меня транзисторы стоят парные, рядком, 4шт, соответственно.

[em]Кто делал такое? Стоит-ли? [/em]
Нет не стоит, транзисторы работают практически холодными
и начинают греться пропорционально загустению смазки,
а когда редуктор заклинит, то горят вместе с платой.

Михалыч, вопрос к Вам...
Я тоже сейчас занялся ремонтом своей ресанты 10кВт. Всё стандартно: заклинил редуктор из-за смазки, Сгорели выходные резисторы на 10 ом(транзисторы целые). Разобрал, почистил, смазал редуктор ШРУСом, заменил резисторы(на керамику 10 Ом 5 Вт), всё заработало...
Но, хотелось бы уменьшить чувствительность регулирования, о чём Вы писали в 9 посте. Резистор R6 не подходит. Схема, по которой я смотрел указана в 14 посте.
Ещё добавил светодиодную подсветку индикаторов тока и напряжения. Питание взял с диодного моста питания вентилятора. Вышло классно...

А вентилятор вроде от компа подрулили? 12в?

[quote=pavel221;36108699] А вентилятор вроде от компа подрулили? 12в? [/quote]
Да. Родной на размер 92мм. Мой был расплавлен и заклинен... Заменил на два 80мм.
Если интересно завтра к вечеру выложу фотки подсветки и вентиляторов...

И если возможно фото платы управления.

[url]http://webfile.ru/file/b7118a400ed912f36b686a9ae70eaaba[/url]

кажись r30. [img][/img]

Фотки:
[URL=http://radikal.ru/fp/e8e7b059e3bd4361976084775aa6f3fc][IMG]http://s41.radikal.ru/i091/1408/15/36ef5c6b7284t.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://radikal.ru/fp/82e4d4576f244d7c81dfc665026cd264][IMG]http://s017.radikal.ru/i409/1408/da/3e82591dddd0t.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://radikal.ru/fp/5a26264b7b9d4ccca99bbba8e3fd8ad9][IMG]http://s006.radikal.ru/i215/1408/a2/2173c6420ec1t.jpg[/IMG][/URL]

одна микросхема ОУ?

4 оу в одном корпусе.

_Pozitiff_!
На той схеме 30й.
Ещё надо последовательно в один из проводов двигателя
поставить цепочку из диодов или ещё проще мост на 1А
переменная диагональ последовательно с двигателем, а в постоянную включить 1-2 диода на 1А в прямом включении. Эта цепочка отнимет 1,5В падения от двигателя и он не будет реагировать на мелкие толчки.

Михалыч, спасибо!
Ещё вопрос на какай номинал заменить R30?
По схеме он указан как 570к, а на плате он 470к(если верить номеру на плате и в схеме)

Pozitiff_!
У меня стоит 820К, я ему прям сверху напаял 430к
стало значительно лучше, но окончательно ерзанье победили диоды.