| 0
- 12.12.2015 - 21:47
|
Есть шикарный короб ЗЯ 30л. Есть усилок 400W за 8000р. Провода медные КГ25 (клеммы обжаты обжимом), межблочники daxx. Есть динамик 250/500w который слабо качает. Для примера если на мафоне по нулям выставить везде басухи, то сабик пердит уже при 30% громкости на усилке. Точно так этот дин пердел в другой машине с другим усилком (значительно более слабым и дешевым, только там на 90% громкости вытягивало). Правильно ли я понимаю, что надо ставить другую более мощную головку и тогда закачет бодрее? А чо взять? головку у которой мощность побольше или у которой КНИ искажения ниже? Присмотрел Кенвуд 400/2000w а также Infinity 300/1200w (у второго уровень искажений намного ниже - значит будет меньше пердеть в пределе)? Фазик врезать не готов, нужна музыкальность, а не гудение на улицу.     | | |
| 81
- 18.12.2015 - 23:57
|
80-зе Рокке Пальбоа > как я и думал. мостом в 4 Ома и 400 обещанных ватт)) это усь для фронта и то не для всех ушей) для саба надо другое | | |
| 82
- 19.12.2015 - 00:42
| 4ом плохо? Я могу поменять его на аналогичный Ланзар, там будет 360 ват на 2 ома мостом. Он послабее поэтому я кедэнс поставил. | | |
| Модератор 83
- 19.12.2015 - 12:23
| Цитата:
Под этот усь надо искать 4-омный дин С ОДНОЙ КАТУШКОЙ. Он под этот вариант придуман. А пока, для информации, можно взять стрелочный вольтметр (чтобы постоянку мог мерять, лучше с возможностью предела измерения в 15В) и посмотреть, что происходит с напругой на усилке под нагрузкой. Подсоединить вольтметр на терминалы питания усилка и погонять музыку, наблюдая за поведением стрелки. Провал напряжения в пике свыше 1В уже не есть гуд. Кондер должен быть присоединен прямо на терминалы питания усила (или к специальным зажимам, если производитель усилка позаботился). Самый простой из "правильных" вариантов - обжать провод питания и кондера одной гильзой, "хвосты" до кондера - минимальной длины (с разумным запасом, не внатяг). "Правильная" оконцовка клеммой/гильзой делается так. Снимается изоляция с провода на необходимую длину, пряди распускаются, при необходимости - зачищаются до блеска, видимых окислов быть не должно. Гильза/наконечник зачищается изнутри до блеска (например, проволочным ершиком, типа как для снятия освинцовки ствола используют, только можно и стальным). Обезжириваем "распушенный" зачищенный провод и наконечник изнутри ацетоном, 646-м растворителем или бензином "Калоша", можно изопропанолом также. Далее одеваем тряпичные перчатки (чтобы не трогать теперь контактные поверхности "жирными" руками). Если нужно в одну гильзу пихнуть два провода - накладываем их друг на друга в распушенном виде. Скручиваем аккуратно, чтобы жилки свивались по возможности без перехлеста. Когда "от руки" получили плотную, тугую скрутку, можно взять старые пассатижи со "слизанными" рабочими поверхностями и придерживая другим плоскогубцами провод возле изоляции, старыми затягиваем саму скрутку еще сильнее. Получим чуть ли не монолит. Теперь получившуюся скрутку пихаем в наконечник. Если между гильзой и скруткой зазор большой, то оптимально - взять гильзу поменьше, или на скрутку наложить нужное кол-во медных жилок от того же кабеля с запасом в сторону изоляции для фиксирования и также вновь протянуть все пассатижами (хотя лучше наоборот, вставлять медные стержни/толстые проволоки в середину скрутки и опять ее стягивать, но это геморнее). Обжимаем наконечник специальной приспособой (гидравликой или мощной механикой). Теперь берем мощный паяльник, канифоль, припой и торцы гильзы и "кусочек" провода (места, где кабель входит в гильзу) - облуживаем, создавая тем самым герметичную "вечную" пробку от влаги и окислов. Оплавившуюся изоляцию восстанавливаем изолентой и термоусадкой. Я таким вот макаром оконцовывал силовые провода бортовой сети авто, раз - и навсегда)))). Такой способ дает наименьшее "переходное" сопротивление на соединении элементов силовой цепи. Лучше - только монолит или сварка медью. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
