Мансардное помещение вместо чердака
 

Размеры дома 15*8. Система крыши - висячие стропила (600*150*50), затяжка (900*150*50) является балкой чердачного перекрытия (пролеты до 5 м) с выпущенными концами. Интервал ферм - 80 см. Подпорки установлены примерно 1,5 м от низа. Система соединения стропил - внахлест, крепление гвозди, внизу также скобы.
Как укрепить (усилить) конструкцию под мансардное помещение с минимальными затратами, и минимальной нагрузкой конструкции?
Также думаю тонковаты стропила для такой длины.
Нужны советы...

Для балки перекрытия 150х50 перекрывающую пролет 3500 с шагом 800 и нагрузкой по площади для мансардного помещения (250 кг/м.кв.) перегруз по прогибу превышен в 2 раза: [url]http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html[/url]
Думаю надо установить дополнительные балки, для уменьшения шага хотя бы до 400.

а если срастить по ширине две балки жесткость конструкции хуже будет, чем с интервалом 40?

[img]C:\Users\7\Desktop\CAM01298.jpg[/img]

как картинку вставить?

2-ВАЗ21099 > балку надо делать не шире , а выше. или ставить чаще.

4-ВАЗ21099 > сначала сюда [url]http://fastpic.ru/[/url] потом уже выкладывай.

Увеличение высоты даст конечно больший эффект, например для пролета 3500 хватило бы 200х50 с шагом 800. Но мне кажется без разборки существующей стропильной системы этого не сделать. Проще добавить между имеющимися еще одну-две, в зависимости от величины пролета.

[url]http://i67.fastpic.ru/big/2015/0325/09/89033249d6d6b2e539d8800f4d7fb709.jpg[/url]

[url]http://i58.fastpic.ru/big/2015/0325/29/91e66be4a0554714b76ac189981a5329.jpg[/url]

Померяйте пролет и считайте на калькуляторе требуемый шаг балок для вашей планируемой нагрузки(+вес перекрытия+вес покрытия+часть нагрузки от крыши через вертикальные подпорки) с запасом по прогибу (хотя бы 1.2-1.4), по результатам расчета добавить балки, тогда можно быть уверенным, что хотя бы не рухнет все на 1-й этаж.
Остается вопрос по зыбкости перекрытия, но я тут ничего не могу подсказать - не знаю как считается, да и надо ли для Вашего случая это делать.

Еще хотел про подпорки спросить. Как то странно они у меня стоят, кажется что сильное давление на нижнюю балку и на стропило - на излом. Я вот думаю если кинуть доску поверх балок перекрытия вдоль подпорок, а подпорки установить на нее - давление от подпорок будет равномернее? Аналогично и где подпорки соединяются с стропилами.
И если сделать подмогу вдоль стропила - то как лучше?

В этом вопросе посоветовать ничего не смогу, обычно лежень делают для равномерного распределения давления, например на крыше снеговой мешок увеличил в 2 раза нагрузку на пару стропил, подпорками они передается на две балки и чтобы те не сломались используют лежень распределяющий ее на соседние балки. Но это не избавляет от необходимости добавления балок в пролет, если по расчету существующие не справятся с предполагаемой нагрузкой.

[img]http://i67.fastpic.ru/big/2015/0325/09/89033249d6d6b2e539d8800f4d7fb709.jpg[/img]
[img]
http://i58.fastpic.ru/big/2015/0325/29/91e66be4a0554714b76ac189981a5329.jpg[/img]

[img]http://i58.fastpic.ru/big/2015/0325/29/91e66be4a0554714b76ac189981a5329.jpg[/img]

если судить по фото , то все у вас нормально сделано , но только из расчета что это чердак. если хотите там жить , то перекрытие нужно усиливать.
Оно и так не сломается , но ходить по нему будет как по палубе качающегося на волнах корабля )
по калькулятору , что бы не было зыбкости при таком расстоянии между балками нужно что бы в высоту они были 300мм.
при высоте балок 150мм и пролете 5 метров нужно их ставить через каждые 100мм.
просто добавление между существующими точно таких же балок уменьшит провисание , но все равно перегруз будет в 3.5 раза. и соответственно прогиб 7см.
все выше написано исходя из распределенной нагрузки 300кг на квадратный метр.
если уменьшить нагрузку до 100кг на квадратный метр , то достаточно будет через 300мм сделать балки 150 на 50 .

по поводу крыши , сама по себе крыша если правильно сделана то снег выдержит , запас в 4 раза есть , но вот затяжки. если снег с крыши не будет падать и налипнет хотя бы пол метра , то затяжки могут сильно прогнуться. расчетная нагрузка на каждую подпорку до 200кг.

Переоборудование чердака в мансарду сильнее всего влияет на перекрытие пролета, требуя его усиления, поскольку возрастает вес нагрузки в 2 раза и более раза, например со 150 для чердака до 350 для мансарды.
Изменение нагрузки на стропильную систему идет только за счет утепления, так что там сначала нужно определить состав пирога, исходя из требуемого для региона коэффициента, потом составить проект исходя из необходимых изменений. Там критичным будет не столько увеличение веса, не великое по сравнению с ветровой и снеговой нагрузками (100-120 кг/м.кв. для нашего региона), сколько необходимость обеспечить прокладку утеплителя требуемой толщины, пленок, вентзазоров и пр. Как и что тут придется менять - вопрос индивидуальный, универсальных решений думаю нет.

Теплотехнический калькулятор:
[url]http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80[/url]
Варианты утепленного контура по стропилам и изолированного от крыши пространства.
[img]http://strport.ru/sites/default/files/resize/bezymyannyy_4-600x238.jpg[/img]

Подниму тему. Мансарду решили не делать- просто чердак для хранения всякого хлама.
Дайте совет какой утеплитель выбрать. Сверху по балкам планируется зашить дюймовкой.

18-ВАЗ21099 > хлам прямиком на мусорку , утеплитель эковата.

не могу выбрать производителя.

20-ВАЗ21099 > для чердака без разницы

а если керамзит? Как экологически чистый и безвредный продукт. Только где взять керамзит с минимальной плотностью (250)? кто знает скажите.

22-ВАЗ21099 > керамзит даже плотностью 200кг на куб в 3 раза хуже как утеплитель чем эковата плотностью 35кг на куб. + весит соответственно.

Утеплитель выбрал-базальтовая вата. Теперь вопрос о толщине слоя. Балки снизу подшиты дюймовкой, т.е. толщина слоя утеплителя в принципе может быть равна высоте балки - 15 см. Вот думаю, а 10 см будет ли достаточно или нет? И зазор для вентиляции остается между полом чердака и утеплителем.

24-ВАЗ21099 > много утеплителя не бывает. сэкономить сейчас пару тысяч и потом всю жизнь платить больше.
как минимум желательно 15 , желательно 20.
чем тоньше слои утеплителя тем лучше , то есть кинуть маты толщиной 10-15 см гораздо проще , но значительно хуже. обязательно нужен перехлест между слоями.
между обшивкой потолка и утеплителем необходимо положить гидроизоляцию (пароизоляцию). например целлофан. без зазора.
сверху утеплителя никаких изоляций ложить нельзя , должно проветриваться.

я хотел снизу к обшивке пароизоляцию (по ней разводка проводки), а сверху также на обшивку и балки перекрытия - гидроизоляционную пленку (не могу выбрать производителя, и потом утеплитель. А разве сверху не надо гидроизоляцию на утеплитель- проветриваться будет через боковые отверстия?
Да, утеплитель выбрал плиты толщиной по 5 см (Paroc extra).

26-ВАЗ21099 > смысл такой ,
из помещения нужно ограничить паропропускание , а сверху ограничивать нельзя , так как снизу как не старайся герметично не сделаешь и влага из помещения будет накапливаться в утеплителе. просто с боков оставить мало. щелей между досок которые планируются сверху утеплителя будет достаточно.

если сверху на утеплитель положить ветрозащитную пленку? Просто открытым утеплитель оставлять ссыкотно - вдруг влага сверху попадет.

28-ВАЗ21099 > если пленка паропроницаема, то так и нужно делать.

28-ВАЗ21099 > чего бы воде туда попадать ?

30- ну мало ли. Имеет ли смысл такой пирог: снизу на степлер к подшитой дюймовке пароизоляция. Сверху на ту же дюймовку включая балки укладка паропроницаемой мембраны в качестве дополнительной гарантии удержания утеплителя (т.к. дюймовка с интервалом), непопадания пыли от ваты в помещение. Сверху мембрану утеплитель , затем на утеплитель трехслойную мембрану и зашить доской с интервалом.
Таким образом незначительное количество пара, в случае прониковения в обход пароизоляции, проходит через мембрану, через утеплитель, через мембрану. Т.е. конструкция получается дышащей и в случае чего вода не проникнет внутрь.

31-ВАЗ21099 >правильный пирог
изоляция , подшивка , утеплитель между балок, настил с зазорами.
все что вы добавили просто удорожание и лишняя работа.
если будет течь то что вы там не постелите вода дорогу найдет и замочит утеплитель и будет капать с потолка.
если будет капать иногда и мало , высохнет и ничего страшного.
просто надо делать так что бы крыша не текла и чердак хорошо проветривался. тогда и капать будет нечему.

ну а вообще можно так делать для собственного успокоения? вообще это я не от воды а от максимальной изоляции утеплителя, чтобы он (пыль, частицы) никак не распространялся - внутрь помещения и на чердак.

33-ВАЗ21099 > можно , деньги ваши )

просто какой стороной нижнюю мембрану к утеплителю, а какой к доскам? А деньги.. в принципе это в объеме стройки не сильно заметно.

35-ВАЗ21099 > самый простой вариант это полиэтиленовая пленка.
но если уж хочется мембрану то смотреть инструкцию и сайт производителя.
мембраны бывают разные. есть паропроницаемые , есть пароограничивающие , есть паронепроницаемые.
вот нужна последняя и она кроме прочности ничем не отличается от полиэтилена.

1.если там на фото я вижу пароизоляция ютафол- то для утепленной мансарды это негодится-здесь нужна гидроизоляция совсем другая=паропроницаемая мембрана (пропускание более 1500 мл воды/сутки с м2 ) Совет- снимать профиль и менять для утепления ватой пленку- обязательно.Если этого не сделать весь пар из помещения- как ни проклеивай пароизоляцию= будет в утеплителе и в стропилах ( которые будут между утеплителем )-грибок и влага обеспечены навсегда= вывести нереально ничем.Если не утеплять и оставить так- то сойдет.
2.в потолочные баки как крепятся к стропилам? по фото похоже на нахлест и гвоздями- негодится нужно в стык и ластинами. Здесь можно дать совет сверлить- на большой болт.
3.Опять по фото видно дерево ничем не пропитывалось. Совет- все деревянное под пленкой пропитать минимум 1 слоем- на что не жалко денег. Все что выше паропроницаемой мембраны-контрейка. обрешетка и ВЕСЬ карниз в 2 слоя пропить уже хорошими пропитками, особенно торцы всех досок.Перед контр рейкой клеить уплотнитель- ОБЯЗАТЕЛЬНО!
4. Утепление лучше каменной ватой = для краснодара самый минимум 15см- больше лучше, но 10 недостаточно.( с учетом что у вас крыша металлопрофиль-летом душно будет.)
5.Пленка ( нижняя )- пароизоляция с паропропусканием не более 50 мл сутки с м2= обычный полиэтилен у меня не получалось бить степлером- даже толстый- рвется сильно. Все стыки и нахлесты пароизоляции проклеить.
6.Непонятно на фото подпорки- здесь мой совет максимально увеличить площадь их соприкосновения со стропилами и и на доски которые они опираются- сделать например их из доски 200 мм и также ставить встык ( враспор ) чтоб опирались всей шириной. Крепить на пластины саморезами.

[quote=olegegik;39684430]Перед контр рейкой клеить уплотнитель- ОБЯЗАТЕЛЬНО![/quote]

Какой и зачем?

уплотнитель есть - белый пропиленовый в бухтах по 20м вроде самоклеящийся- шириной 5 см-чтоб водичка не текла под контр рейку - и потом в местах ее крепления- в утеплитель.