| 0
- 08.04.2012 - 09:48
|
Что если убрать паровой клапан крышки радиатора и тем самым снизить давление в системе охлаждения, тем самым избавится от постоянных подтеканий тосола, но и конечно увеличить риск закипания, но уже надоело всё менять, по кругу заменено всё, патрубки, помпа, термостат, кран отопителя, радиатор отопителя. Повлияет ли это на тепловой режим двигателя.
    | | ||
| 1
- 08.04.2012 - 10:07
|
убери. готовь деньги на ремонт дрыгателся, уле) у тебя есть другие варианты, мол, инженера лохи и все такое? что за авто такое, в котором со всех щелей то течет? | | ||
| 2
- 08.04.2012 - 10:08
| 100% вАз))))) | | ||
| 3
- 08.04.2012 - 10:08
| Цитата:
просто в крышках из лавок клапан часто такой что скорей патрубок или бачек рванет чем сбросит давление | | ||
| 4
- 08.04.2012 - 10:15
|
За счет давления происходит охлаждение. Вернее, под давлением температура закипания выше, если клапан убрать, готовься к постоянным перегревам. Тем более летом. А что, устранить причины подтеканий не вариант? | | ||
| 5
- 08.04.2012 - 10:19
| совсем убирать клапан низяяя!Устрани причину подтекания и купи нормальную крышку. | | ||
| 6
- 08.04.2012 - 10:39
| 5, 6 - всё устранено, друг за другом, в системе охлаждения всё поменяно, но нормальной крышки хрен найдешь, менял после каждого ремонта, вчера заменил радиатор на лузар, купил крышку той же фирмы, так сам клапан туда не влазит, пришлось аго выломать. | | ||
| 7
- 08.04.2012 - 11:08
| 7- Странно, радиатор и его крышка тем более одного производителя должны прекрасно сочетаться друг с другом. В твоем случае не исключено, что сама пробка хоть и похоже внешне, но предназначена совсем для другого типа радиатора, (можно определить по упаковке, если она осталась или каталожному номеру на корпусе если есть.) А так паровой клапан удалять крайне нежелательно. Если под рукой есть компрессор то можно его проверить, например, отсоединив шланг от стальной трубки (идущей от радиатора отопителя к насосу), который в свою очередь подключен к штуцеру впускной трубы и присоединить к нему обточенный под внутренний диаметр шланга вентиль от бескамерной шины, противоположный штуцер, естественно нужно временно заглушить. При подключению пистолета с манометром к вентилю паровой клапан должен открываться при избыточном давлении 0,2-0,3 кгс/см2. Если давление больше, то пружину клапана необходимо чуть укоротить. На переднеприводных ВАЗах это сделать еще проще, можно даже без помощи компрессора с помощью обычной, но доработанной свечи зажигания и безмена. | | ||
| 8
- 08.04.2012 - 11:12
| Цитата:
| | ||
| 9
- 08.04.2012 - 11:33
| 9-Это один из способов проверки парового клапана (прочитал в одном из номеров журнала "За Рулем" года два назад.) Суть в том, берется обычная старая свеча, в ней удаляется центральный электрод, а боковой загибается, чтобы крючок безмена можно было зацепить. Далее, на наждаке или с помощью УШМ обтачивается резьба свечи на ее высоту, чтобы пружина парового клапана по ней скользила как по направляющей. Затем одевают пружину на свечу и цепляют за боковой электрод безменом и натягивают удерживая пружину рукой. Смотрим, при каком усилии крайний виток пружины совпадет с торцом свечи и делаем соответствующие выводы. Свеча используется как подходящий кондуктор, т .к. что длина резьбовой части свечи 19 мм. – т .е. то что требуется, ибо в собранном состоянии в пробке будет именно это размер. Но я обычно проверяю с помощью манометра,создавая избыточное давление в системе компрессором. Для Калины это особенно важно, в силу конструктивных особенностей ( компоновки) ее системы охлаждения. | | ||
| 10
- 08.04.2012 - 11:35
| ясна.я в приоре еще не заморачивался проверкой.ибо тосол на месте.за 2.5 долил поллитра и все.на нада будет канить заморлчится с манометром | | ||
| 11
- 08.04.2012 - 11:44
| На шестерке с новья подложил под пружину клапана на радиаторе крестообразную пластину (т.е. убрал давление в системе охлаждения). Машина прошла без капремонта 170 т. Проблемы были только летом в пробках. Так, как живу в сельской местности, то пробки попадаю очень редко. На современных инжекторных авто более напряженный тепловой режим и такие эксперементы проводить опасно. | | ||
| 12
- 08.04.2012 - 12:31
|
катаешся на бензе или на газе? если на газе проверь оборудование может пробить мембрану и газ утекать в систему охл) если только бенз вероятно пробита прокладка и газы идут в систему тем самым повышая давление. Да и можеш заехать на крупскую 15 в пашковке там дедушка паяет радиаторы и спроси как можно понизить давление он тебе все расскажет. | | ||
| 13
- 08.04.2012 - 14:43
| Цитата:
Цитата:
Да и радиатор уже поменял так что буду наблюдать. Живу не в Краснодаре так что не получится к дедушке заехать. | | ||
| 14
- 08.04.2012 - 18:10
| Автор, в исправном автомобиле температура охлаждающей жидкости не достигает температуры кипения. Т.е. в системе есть небольшое избыточное давление, обусловленное тепловым расширением охлаждающей жидкости, а не её кипением. Когда температура антифриза переваливает за 110 градусов, вот тогда начинает играть роль давление паров антифриза при температуре насыщения, но 110 градусов уже практически аварийный режим для двигателя. | | ||
| 15
- 08.04.2012 - 18:13
| Цитата:
хотя я себе через борткомп выставил 95 гр | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
