Очень своеобразная и редкая проблема возникла у автора темы. Я с интересом прочитал все комментарии выше. Как всегда, самый бестолковый и я бы сказал , что даже вредный совет прозвучал от всем известного на этом ресурсе «толкателя коробочек» . Но об этом я выскажусь чуть позже, а сейчас по существу вопроса. Интуиция мне подсказывает, что причина возникновения проблемы скрывается, скорее всего, не в самом датчике, а в окружающей его цепи. Поэтому, самым логичным действием в сложившейся ситуации будет начать проверку именно с последнего. Нужно просто при выключенном зажигании снять разъем с двумя подходящими к нему проводами с датчика и подключить тестер в режиме вольтметра сначала к дальнему проводу (от радиатора) колодки (он обычно розового цвета с полоской) и к «массе». При включении зажигании напряжение должно быть в пределах 5 - 5,2 В. Далее следует переключить тестер в режим измерения сопротивления и подключиться к ближнему проводу колодки (он обычно белого цвета с полоской) и к «массе». Очень удобно это делать с помощью обычной канцелярской скрепки, хорошо подходит по диаметру. Так вот, в идеале сопротивление этой цепи должно стремиться к нулю, в любом случае быть не более 1 Ома. Далее, если с первым и вторым все в порядке, то тогда следует переходить к самому датчику. Самое простое и действенное - это снять с него колодку и проверить его сопротивление дважды в холодном состоянии двигателя и в прогретом (например, в момент включения вентилятора, т.е. при температуре чуть больше 100 градусов) и сравнить полученное сопротивление с табличными данными. Правда, на Калине это делать не очень удобно, мешает находящийся рядом АКБ. Если замеренные значения сопротивлений не совпадают с контрольными — датчик необходимо заменить. Было бы очень неплохо провести эти измерения именно в тот момент, когда проявляется неисправность, т.е. при ситуации, цитирую: «завел на холодную, начинает расти по одному градусу, доходит до 45 и падает на -20. Включается вентилятор. После 50 градусов все работает норм, еще один скачек наблюдается возле 70 градусов» . Проделав эти нехитрые манипуляции, автор, я уверен, быстро определит причину неисправности.
Теперь можно переходить к нашему незадачливому «толкателю коробочек». Я к слову, уже неоднократно ранее обращал внимание окружающих, что этот «супермастер авторемонта и диагностики с 20-ти летним стажем» обычно никогда не высказывается по делу в обсуждении сугубо технических вопросов, касающихся авторемонта ( его высокомерный самопиар, хамство по отношению к окружающим и пространные речи на «блатняке» не о чем, разумеется к делу не относятся) и обычно повторяет что-нибудь, сказанное другими выше, выдавая это обычно за истину в последней инстанции. Подозреваю, что он сам прекрасно понимает, свою некомпетентность в подобных вопросах и осторожничает по этому поводу, а так может легко «прокатить», если что, так это вроде и не он сначала предложил. А самооценка (в его собственных глазах, разумеется) все же будет выше. Все в точности произошло и на этот раз. Наверное, все присутствующие уже поняли, как бы так помягче выразится, на не очень рациональный способ, предложенный им проверки (выкручивать датчик, потом закручивать обратно, протирать так или иначе появившиеся подтеки ОЖ в этом месте, а если двигатель горячий, то вдобавок испытывая определенный дискомфорт при этом). Также откровенно улыбнула его фраза про «Мультиметр на 20 Ком выставляем – смотрим». Вот хохма! Товарищ, видать совсем не в теме, что сопротивление обсуждаемого датчика при 25 градусах составляет около 2800 Ом, а при 100 градусах – всего около 180 Ом. Человек, имеющий хоть небольшой опыт работы с тестерами и элементарные знания характеристик подобных датчиков, резонно посоветовал бы установить диапазон 3, 5 или 10 Килоом, ну никак не 20, поскольку, чем меньше установленный допустимый диапазон, тем выше точность измерений, хотя с другой стороны о какой точности измерений можно рассуждать, когда следует глупая и вредная рекомендация пользоваться зажигалкой.(точная фактическая температура нагрева датчика при этом неизвестна и следовательно, ни о каких сравнений с табличными данными не может быть никакой речи). Скажу больше. Этот совет нашего «непутевого маэстро» действительно вреден. Процитирую его фразу: «Да летят эти датчики, как немцы над Парижем, кучами.» Как не странно, в этом он абсолютно прав. Только с одной оговоркой – в случае если нагревать датчик открытым пламенем, в частности - зажигалкой. Объясню почему. Дело в том, что как известно, датчик температуры представляет собой термистор, т.е. резистор сопротивление которого меняется в зависимости от окружающей его температуры. Надо сказать, что этот термистор довольно нежный элемент, верхний предел его рабочей температуры составляет около 120 градусов, предельно допустимый (по крайней мере, у отечественных экземпляров) всего около 150 градусов. Так вот, если его подогревать открытым пламенем, то велика вероятность, что он попросту выходет из строя, причем может даже не сразу, а вскорости, чуть позже. Ведь температура пламени обычной зажигалки составляет около 600 градусов, пусть даже с учетом рассеивания тепла, датчик может запросто получить от этой зажигалки локальный перегрев температурой около 200-250 градусов, что в итоге может запросто вывести его из строя. Так что наш «маэстро» в этом определенно прав, видать не один десяток датчиков испортил в процессе своей «деятельности» на ниве авторемонта. |
