Lada Priora-2: конкурент Ford Focus и VW Jetta
 

[quote]АвтоВАЗ не будет полностью переходить на платформу В0 альянса Renault-Nissan, лицензию на которую купил несколько лет назад. Оказывается, на заводе работают над созданием собственной платформы В-класса. Именно на ней будет построено второе поколение Lada Priora. Как заявил в интервью корпоративному изданию АвтоВАЗа директор по инжинирингу завода Ален Дибуан, часть будущих моделей будет создана на базе существующих моделей, часть – на платформе В0. Однако, на заводе работают и над собственной платформой. «Сейчас мы разрабатываем практически полностью новую платформу, чтобы заменить Lada Priora. Это платформа Lada B – более современная, эффективная и привлекательная, на 90% российская разработка», - отметил Ален Дибуан. По его словам, при создании платформы инженеры завода активно использовали решения, которые применялись при работе над «Проектом-С» (ВАЗ-2116). Но при этом, наследница Priora перейдет в гольф-класс, так как вырастет в длину и ширину. «У нас уже есть некоторые эскизы – думаю, это будет красивый автомобиль», отметил Ален Дибуан.

Работы над «Проектом С» были свернуты на АвтоВАЗе еще в 2008 году. При этом, разработка большого седана гольф-класса была доведена до стадии производства ходовых прототипов – было сделано 11 машин. Планировалось, что новая модель будет конкурировать с Ford Focus, Renault Fluence и другими моделями «классического» массового сегмента гольф-класса.

Напомним, что в планы АвтоВАЗа входит начало производства 13 новых моделей, включая Lada Granta (бюджетный вариант седана Lada Kalina), Lada Largus (перелицованный универсал Dacia MPV), Nissan Almera (в Китае известен под именем Blubird Sylphy). Кроме того, вполне вероятно, в следующем году на предприятии будет организована сборка кроссоверов Renault Duster, а также минивэна Dacia Lodgy (который как и универсал MPV, скорее всего, получит шильдики Lada).

Мощности АвтоВАЗа позволяют производить в год до 800 тыс. автомобилей. Причем, сборку части моделей (например Kalina и Priora) могут перенести на «ИжАвто» - так будут освобождены мощности для сборки автомобилей альянса Renault-Nissan и собственных новых моделей. [/quote]

[img]http://pics.autonews.ru/autonews_pics/onews/2012/03/29/095716.26178.jpg[/img]

[url]http://www.autonews.ru/first_look/news.shtml?2012/03/29/1725710[/url]

ок

Дела как я посмотрю в гору идут...но фсерамно чета грустна об автоваз читать

вы че савсем... ей бы ланос с логаном догнать...

Как было гавно так и будет гавно. Поняли!?

на фотге чо приора? ебисьпровались

Кто в очереди крайний? :)

5 У тебя опять butthurt?? Новопаситу попей чтоли)))))

7 Не знаю кто крайний но думаю Василь первый)))

8-Josef >та не всйо норм)) но будет именно так как я сказал))

после покупки ваза альянсом развитие стало видно,раньше миллиарды бюджета просто растворялись

ОТКАЗАТЬ

Надо срочно Дастера покупать, пока не испоганили.

ну хоть цену не озвучили,пожалели))

цена будет от 500 тысяч? Отлично!
Как раз выйдет шкода миссион-L *trollface* ))) бгггг
[img]http://www.kolesa.ru/st/media/img/2011/09/13/79217_1315901405_42534x650968_s800x600.jpg[/img]

FFFFUUUUU я её уже хочу!
[img]http://media.autoweek.nl/m/m1eyullbuj54.jpg[/img]

Лифт бек надеюсь оставят как на октавии и супербе

Что-то на первой картинке дверь видать уже уипали где-то.По цвету отличается заметно.

лада приора конкурент Джетте и Фокусу?

[img]http://i30.beon.ru/90/59/1785990/13/58059413/586pxTrollface_HD.png[/img]

18-Андрей Демиденко 3 > 100 пудов)))

Годный вброс.
Одобряю!!!
Но я голосую за ФФГ3

Норм. Ваз растет.

очередная лажа
у гофнотаза очень свербит в очке, аж жуть как свербит - хоцца им толкать свой хлам по полляма и боле.
Есс-но, нормальный чел купит того же ноута за эти деньги.
удел гофнотаза - корыта по 200тыр в максимальной комплектации.
и не...й выёживаться
уже всю страну затрахали своими выипонами

18-Андрей Демиденко 3 >Эксклюзивная покраска от ваза

четкая

Лада Приора ИЖевской сборки - мечта фалькона

antrox
26 - бгггг поржал)))

Злые вы. Нет бы порадоваться достижениям Родины.

Just for lulz

[quote]
[b]Ты купил ВАЗ[/b]

М-да, бывает. То ли нормальная тачила поломалась, то ли крысис так дурно влияет, то ли снобизмом ты не облагорожен…

Прежде всего учти, что покупать машину из последних денег недопустимо. Как минимум 10% наличкой от цены покупки у тебя должно быть в виде резерва. Вообще, покупка машины тащит за собой кучу сопутствующих трат — постановка на учёт, техосмотр, ОСАГО, штрафы, расходники, первые въезжания, обслуживание, всякие улучшения, устранение неявных и мелких поломок. Всё это очень ощутимо суммируется. Покупать Renault Logan на последние деньги вместо б/ушной десятки за полцены может оказаться довольно ху**ым решением. Не, ну шансы не 100%, но немаленькие, я гарантирую это.

[b]Что проверить[/b]

1 Прогляди форумы по машине, которую собираешься покупать. На некоторые, например, на «Ниву», есть очень годные маны по приведению в боевую готовность

2 Если ВАЗ ижевской сборки — VIN XTK, (а с начала 2012 — почти всегда) ижевские четвёрки можно легко отличить по «семёрочному» капоту с выпуклостью посредине — лучше не бери. Их собирают пьяные вотяки, так что скорее ты получишь ненадёжное и покрашенное без грунта говно, чем надёжное.

3 При покупке б/ушной машины лучше не опирайся на /лм/-ные советы, а возьми с собой опытного товарища — ты всё равно, скорее всего, резонатор от коллектора не отличишь. А будучи в восторге от самого факта покупки, проглядишь детали, которые человек со стороны увидит сразу. Попроси владельца скататься с тобой на знакомое СТО, где обслуживается папа/дядя/дедушка. Если отказывается — ты понел.

4 Загони машину на эстакаду. Проверь резиновые пыльники ШРУСов на переднеприводных, резинки опор двигателя и сами опоры, степень коррозии днища, вид снизу движка, коробки и редуктора моста на потёки масла и общее состояние.

5 Проверь электрику.

5.1 Тщательно проверь состояние разъемов, идущих к фарам, габаритам и поворотникам, а лучше разъедини и погляди на состояние самих контактов: они должны быть чистые и без сизого/зеленого/ржавого налета. Если проглядел — в один прекрасный момент останешься без лампочек, и только б-г тебя спасет от камаза, если это будут стопы.
5.2 Глянь на панель плавких предохранителей (обычно чоткие поцики ставят заглушки из проволоки). Если проглядел, есть шанс спалить на**й весь пепелац, если что-то где-то удачно замкнет на массу.

5.3 Выкинь на**й родную «шоколадку» (ака «таблетка», регулятор напряжения) и поставь новую (150р.) — родная «шоколадка» может пойти по звезде от нелёгкой жизни на любом тазике. Симптомы: просаживается напряжение в бортовой сети (на приборку вольтметр не вынесен, за исключением 2105/07, где он таки имеется), полное потухание габаритов и фар ночью, при переключении на дальний не работают поворотники. Если жалко выкидывать, вози с собой новую про запас, меняется она за 15 минут.

5.4 Купи баллончик силиконовой смазки и пробрызгай все контакты и разъёмы, кроме свечных. Таки залил свечные? Беги в магазин за новыми свечами, проводами и молись б-гу, чтобы не сгорел от твоих опытов модуль зажигания.

5.5 Особое внимание обрати на «чёрный ящик» (офиц. монтажный блок) с реле и предохранителями на «Самарах» — из-за его неудачного расположения он часто заливается водой и, соответственно, через года 2-3 «дорожки» могут сгнить нахрен. Симптомы: разнообразные, критичные и не очень глюки электрики, как правило нестойкие и периодические (из серии «то фурычит, то барахлит»). Обычно плата внутри капитально засрана, поэтому попробуй почистить тряпочкой, смоченной в бензине или спирте. Если продавец сопротивляется твоему любопытству, или явился вид на местами позеленевшую плату с частично разложившимся слоем защитного лака, вложи в заначку 1.5-2 т.р. за замену монтажного блока в сборе, а лучше сделай это сам. Ибо наебнется он обязательно.

5.6 Вынь все релюшки и предохранители и обрызгай силиконом их контакты, не забыв проверить их состояние (см. выше). Если баллончик с трубочкой, постарайся добраться и до платы самаровского ЧЯ. Так ты капитально продлишь жизнь контактам, и они ответят тебе взаимностью. Если их состояние говорит о прошлой бурной жизни, замени всё, что вызывает хоть каплю сомнения, стоят релюшки и предохранители копейки. Иначе ты рискуешь испытать на себе FUUU-эффект темной ночью посреди чистого поля, когда у тебя ВНЕЗАПНО выключится дальний свет и совершенно не захочет включаться.

5.7 Неплохо бы пропаять, а лучше заменить клеммы аккумулятора — сгнивают за несколько лет. И залитолить их (это ВАЖНО!) хорошенько.

6 Проверь фокусировку фар. На заводе должны за этим следить, но сказочный долбоиппизм рабочих порой превосходит даже самые смелые ожидания. Если же на тачке до тебя катался Вася с сэмачками и чиксой, причём исключительно днём — то шанс обнаружить одним прекрасным вечером, что одна фара ищет в небе бомбардировщики Люфтваффе, а вторая — диверсантов Ваффен СС в придорожных кустах, возрастает многократно. Также проверь надёжность контактов — а ещё можно припаять намертво.

7 Характерной особенностью некоторых подвидов тазиков являются патроны ламп задних фонарей, сделанные на манер клавиатур, из токопроводящей плёнки. Такие огни могут гаснуть от любого чиха, окисляются примерно за месяц, а в комплект инструментов приходится добавлять зубной порошок. Силикон помогает и здесь. Но при первой же возможности замени весь блок целиком, например на фонари «Освар» с нормальными патронами и проводами вместо фольги. Либо поищи доступные светодиодные эквиваленты — выглядит это по-пацански, но лучше выглядеть по-пацански, чем загреметь под тяжёлый КамАЗ, едущий сзади в трех метрах только потому, что он не видел твои стопы. Кетайский колхозный прошпрот-стритстрём не нужен, его не видно на солнце. Обрати внимание, чтобы новый блок был сертифицирован, иначе — прощай легальный техосмотр. Если неохота заниматься ара-тюнингом, то можно фары не менять, а намазать проблемные контакты в старых смазкой для электроконтактов, например, Liqui-Moly. После этого фары начинают светить хорошо и ебать мозги перестают.

8 Проверь работу коробки передач — все ли передачи хорошо втыкаются, на коробках с защитой от включения заднего хода — проверь, работает ли. Также, на практически всех переднеприводных мерзко дребезжит рычаг коробки на оборотах 2000-3000 — врождённый дефект. Можно ставить короткоходные калиновские кулисы, можно точить фторопластовую втулку, но может стать ещё одним аргументом при торге. Также на «девяточном» семействе довольно быстро летят синхронизаторы. Из-за этого чаще всего бывает трудно включить вторую передачу — она хрустит. При первых признаках этой неисправности надо как можно быстрее менять синхроны — сэкономишь пару тысяч на замене шестерён второй передачи, а до ремонта лучше ездить с двойным выжимом сцепления и прогазовками.



[/quote]

продолжение

[quote]
[b]Если купил б/у машину[/b]

1 Внимательно отнесись ко всем побитостям, неровностям и закрашенным местам. Есть неплохой шанс потом, сняв бампер, увидеть строительную пену, покрытую тонким слоем шпатлёвки.

2 Если на б/у машине снаружи стоят неродные пластиковые части (обвесы) — обязательно заглянуть под них (снять), так как их в 90% случаев ставят, чтобы спрятать, например, полностью сгнившие пороги и подкрылки.

3 Первым делом поменяй расходники: смени ВСЕ жидкости — охлаждающую (лучше с промывкой системы), тормозную, масло в коробке, двигателе и заднем мосту — на известные, или как минимум внушающие доверия марки. Залей свежачка и в побитую жизнью тарантайку, ибо после использования ценителями отечественного транспорта и профессиональными водителями важные для работы вещества превращаются в нечто мерзкое и один [filolog][filolog][filolog][filolog][filolog][filolog]хуй[/filolog][/filolog][/filolog][/filolog][/filolog][/filolog], небезопасное.

4 Проверь состояние резины, изношенную и подозрительную — поменяй. Если тазик после чоткого потсана — обязательно. Новая резина выливается минимум в десяток процентов цены таза, но шины — это жизнь, а на пассивную безопасность лучше особо не рассчитывать. Экономить на масле и резине — последнее дело.

5 Смени аккумулятор! Заводской у чётких пацанов дохнет через 2-3 года, тупо лопается корпус.

6 Свечи, высоковольтные провода, тормозные колодки менять в любом случае надо, даже на чётких тачилах.

7 Проверь тормоза. Прокачай их, замени сильно изношенные колодки (задние тоже, блджад), потрескавшиеся резиновые шланчики, манжеты цилиндров. Проверь состояние тормозных дисков и барабанов.

8 Тщательнейшим образом проверь систему охлаждения. Посмотри, не забит ли грязью и мухами радиатор. Замени: помпу — ставь только оригинал ТЗА; термостат; реле включения вентилятора; старый радиатор. Осмотри резиновые патрубки, не начинает ли трескаться пластиковый расширительный бачок, проверь работу датчика уровня охлаждайки с сигнальной лампочкой на тех машинах, где он есть. Где нет — лучше поставить. Смени краник отопителя на керамический ЯВВА. Внимательно осмотри и периодически проверяй систему на предмет течей и уровня антифриза, на работающем двигателе и зимой — особенно. На холоде резина дубеет и плохо прилегает к металлу, а антифриз ЧСХ становтся более текучим. Замени всё, что вызывает у тебя хоть какие-то подозрения. Перегрев двигателя неминуемо ведёт к его пиздецу, инфа 100%. Хомуты ставь только типа «Норма», без сквозных просечек и нержавеющие, проверь их магнитиком при покупке. Всегда вози новый бачок и канистру антифриза, который у тебя в системе. Не помешает и комплект патрубков с хомутами.

9 Отдельная тема — крышка расширительного бачка. Если на ней не открываются клапана повышенного и пониженного давления — систему охлаждения начинает колбасить. Давление не стравливается, соскакивают патрубки, рвёт радиатор основной и печки, течёт краник отопителя, лопается, [filolog][filolog]сцуко[/filolog][/filolog], сам пластиковый бачок. Как её проверить — в интернете написано. Но лучше сразу заменить на новую, потому что за 3-4 года ТОСОЛ (по рецептуре из 60х годов, ага) разъедает нахрен клапана в крышке. Как следствие — повальные замены краников, радиаторов и расширительных бачков в эти самые сроки. Лучше взять за правило менять ее каждый раз при замене антифриза.

10 Некоторые советуют пролить маслом пороги, чтобы не гнили, но говно идея, пороги и скрытые полости обрабатывают антикором. Можно не ебать мозги и отпидарасить их солидолом, а лучше мастикой. «Мовиль» в аэрозольном баллончике тоже подойдёт.

11 Желательно докрутить все болты и гайки — не очень прикольно, когда тебе солнцезащитный козырёк на ходу в лицо падает.

12 Если тебе досталась машина после долгой стоянки, сразу готовься менять всю резину: патрубки, хомуты, ремни, шланги, прокладки, сальники и гидравлику. Это навскидку. Начать лучше с тормозов, причём не дожидаясь, пока с ними что-то случится, так как это один [filolog][filolog][filolog][filolog][filolog][filolog]хуй[/filolog][/filolog][/filolog][/filolog][/filolog][/filolog] неизбежно.

14 Хорошей приметой является смена ремня ГРМ вместе с роликом натяжения — встретятся клапана с поршнями, и привет, капиталка. На некоторых движках (21083, 21114, 21124, 11183) клапана с поршнями не встречаются (выточки / конструкция поршневой), но ехать всё равно [filolog][filolog][filolog][filolog][filolog][filolog]хуй[/filolog][/filolog][/filolog][/filolog][/filolog][/filolog] получится. Новый ролик смажь заново, смазкой для ШРУСов с молибденом — уверенность здесь не помешает. Их дофига вообще сухих. Вози с собой запасной ремень! Он всегда рвётся неожиданно.

15 В классике целая куча подкапотного хлама выпиливается ещё первым хозяином в течение первого года: ЭПХХ, трубка сапуна, трубка воздухозаборника воздушного фильтра, крепёж аккумулятора (на классике с принудительным охлаждением плохо закреплённый аккумулятор на первом бугре летит прямиком в крыльчатку на порубку, попутно устраивая средней паршивости экстерминатус в подкапотном пространстве), целый ряд клемм, лампа подкапотного освещения, не способная осветить даже собственную колбу.

16 Обязательно уточни, установлены ли на машине какие-то хитрые противоугонные электронные системы, кроме обычной сигналки с брелком. Иногда попадаются иммобилайзеры под нештатный шкив коленвала, блокировки капота с разрывом цепей, например, форсунок и бензонасоса, и подобные милые вещи. Рано или поздно, вся эта электронная гадость начинает люто, бешено глючить. Как результат — приезжаешь ты на выходные к любимой бабушке в деревню Пердь Мухосранского района Кемьской волости, на следующий день крутишь ключ в замке, стартер молотит, а двигатель [filolog][filolog]нихуя[/filolog][/filolog] не заводится. Приехали. Обязательно покажи свою машину грамотному электрику по сигналкам-блокировкам. Всю подобную противоугонку надо выпиливать [filolog][filolog]нахуй[/filolog][/filolog]. И чем быстрее, тем лучше.

17 Оперативную память ЭБУ («контроллер», «мозги») на инжекторе в любом случае надо сбросить, так как он обладает обучаемостью стилю езды. Просто сними клемму с аккумулятора на пару минут. Если до тебя на машине ездил стритсракер или очень тихий [filolog][filolog]задрот[/filolog][/filolog] — сбрасывать в обязательном порядке. Ты удивишься, насколько движок будет адекватно работать.

18 Если на инжекторном тазу в салоне при открытых окнах воняет бензином, это не нормально. Мест происхождения запаха два — бак и сепаратор. Сепаратор можно проверить, открыв люк заливной горловины (но не саму горловину). Чёрный бачок там — он и есть. Если он в подтёках, менять однозначно. Вообще на исправной машине если сунуть нос в люк, то бензином пахнуть не должно вапще. Второе место — бензобак. Подними заднее сиденье, открой лючок и посмотри, воняет ли оттуда/мокро ли там. Если да, то нужно попробовать затянуть все шпильки покрепче. Если не получится (шпильки там очень тонкие и срываются на раз, после чего из них начинает сильно сопливить, вплоть до того, что после полной заправки за минуту стоянки натекает лужа диаметром 40 см) вытащить насос, а потом послойно промазать всё герметиком (использовал чёрный формирователь прокладок Permatex, несмотря на то, что на упаковке написано not recommended for gasoline, с задачей он справился на ура). Очень важно промазать между баком и резинкой (резинку и сетку ЭБН купи сразу новую). Добро пожаловать в невонючий таз!



[/quote]

Далее тут [url]http://lurkmore.to/%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA[/url]

Что то вспомнилось))))))))))

красивая

32 Какая??

[quote=Josef;24273539]Мест происхождения запаха два — бак и сепаратор. Сепаратор можно проверить, открыв люк заливной горловины (но не саму горловину). Чёрный бачок там — он и есть.[/quote]
интересно какой даун это придумал?[quote=Josef;24273539] Если да, то нужно попробовать затянуть все шпильки покрепче. Если не получится (шпильки там очень тонкие и срываются на раз, после чего из них начинает сильно сопливить, вплоть до того, что после полной заправки за минуту стоянки натекает лужа диаметром 40 см) вытащить насос, а потом послойно промазать всё герметиком (использовал чёрный формирователь прокладок Permatex, несмотря на то, что на упаковке написано not recommended for gasoline, с задачей он справился на ура). Очень важно промазать между баком и резинкой (резинку и сетку ЭБН купи сразу новую). Добро пожаловать в невонючий таз! [/quote]
а за такой совет нада кастрировать.шоб не размножались подобные советчики

Василь, пройди по ссылке и расскажи писавшим что ты о них думаешь и как правильно надо делать, там есть такая возможность

15-Чанский >16-Чанский > а ручки дверей - это доп. опция? В комплектацию машины на фото они не входят?)))
Машина - мечта четких поцов: ручки заварены с завода)))

Судя по всему, б/у вообще лучше не брать никогда, столько менять, я бы убился)

35-Josef >
та нахрен мне с ними спорить

хахахахахахахахаха